Пейзажная астрофотография с IRIS

3 марта 2014. Комментарии .

Оглавление #

Введение #

В интернете:

много инструкций по сложению телескопических снимков небесных объектов
много статей о фотографировании звездного неба на обычные фотоаппараты с обычными объективами. Как правило, тема сложения кадров не затрагивается.

Задача этого сообщения — объединить технологии сложения кадров со съемкой ночных ландшафтов на обычные фотоаппараты без телескопа. А зачем вообще люди складывают много кадров для получения одной картинки? В первую очередь — чтобы избавиться от шума.

У широкоугольной съемки свои особенности: в кадре и вращающееся небо, и неподвижная относительно фотоаппарата земля с деревцами, горами и прочими красотами природы. Сразу предупрежу, что я скверно обрабатываю фотографии. Я не самый искушенный астрофотограф, просто делюсь своим опытом. Вполне возможно, что некоторые шаги обработки делаю неразумно или даже неправильно. Буду рад уточнениям и дополнениям.

Для кого: эта запись для тех, кто умеет работать с форматом RAW, пользоваться масками в GIMP или Photoshop. Для тех, кто уже вкусил прелестей широкоугольной астрофотографии и хочет большего. Вряд ли надо начинать знакомство с ночной съемкой с данной статьи.

Необходимо: снимающий в RAW фотоаппарат с объективом, штатив, компьютер.

Очень желательно: программируемый пультик (использую PiXeL TC-252 N3 с фотоаппаратом Canon 6D) или приложение на смартфон для управления камерой по Wi-Fi.

Что предстоит: выбрать место с хорошим небом; сделать 30–50 кадров с правильными параметрами; пользуясь этой записью, сложить кадры в программе IRIS, допилить в Photoshop или GIMP.

Эта запись основана на более подробном руководстве, где речь идет о сложении и обработке фотографий астрономических объектов (без ландшафта). Я же расскажу, какие особенности возникают при работе с ночными пейзажами. Того, что написано ниже, должно хватить для создания качественных снимков, однако крайне рекомендую ознакомиться с руководством А. Мереминского для получения важных теоретических знаний.

Я решил, что такая запись может быть кому-то полезна, когда получил вот такую картинку:

Canon 6D + Canon 24mm f/1.4L II @f/2.5; ISO 16000; 15 кадров × 15 сек; darks, offsets.

Для создания этой фотографии я использовал аж 46 кадров. Зачем, собственно, люди складывают картинки, проиллюстрирует следующая анимация. На ней с картинкой выше сравнивается один из кадров, из которых она была получена. Передвигая бегунки в LightRoom, я выставил некоторые цифры шумоподавления, усилил контраст на одиночном кадре. Нажмите на картинку, чтобы анимация заиграла. Увеличено в 4 раза.

Разница в слабых деталях просто колоссальная. Оно и неудивительно: когда используешь функцию шумоподавления для одного кадра, машина не в состоянии понять, где цифровой шум, а где — слабая звезда. В этом и состоит основная идея сложения кадров. Ведь цифровой шум, возникающий на матрице — сигнал в основном случайный. Получается, что на конкретном пикселе на одном снимке шум есть, а на другом снимке на этом же пикселе шума нет. Звезда же все время находится на одном месте (естественно, после учета вращения неба), поэтому сигнал от звезды при наложении кадров усиливается, а шум усредняется и в той или иной степени исчезает. Увеличение соотношения сигнал/шум — фундаментальная задача для астрономов, и подобная техника применяется для обработки снимков во всех профессиональных обсерваториях мира.

Вот ссылка на все кадры, использованные для создания этой фотографии. Можете скачать всю папку и использовать этот материал для выполнения данного руководства, чтобы потренироваться. Можно попробовать поработать с одним кадром и сделать из него что-то поприличнее. Тогда можно будет понять, стоит ли делать вместо одного кадра пятьдесят штук или результат Вас устраивает и так.

Съемка: теория #

Базовая информация #

Самое важное: небо должно быть хорошим. В городах и близко снимать его бесполезно — очень ярко светится само небо, отражая городские фонари. Пыли много, свет слабых звезд доходит гораздо хуже. Фото «Крымский путь» получено в очень хорошем месте — Крымская Астрофизическая Обсерватория. Млечный Путь отчетливо был виден глазом. В условиях подмосковного неба лично я ничего похожего на такую фотографию получить не смогу. Чем дальше от городов и выше в горы — тем больше атмосферы под вами и меньше ее над вами, тем меньше засветки, тем темнее само небо. Значит, легче засечь слабые звезды и детали Млечного Пути. Подчеркну, что выбор места гораздо важнее стоимости вашего фотоаппарата.
Фотографировать надо в формате RAW, шумодавы при длинной выдержке и при высоком ISO должны быть отключены. «Давить» шумы мы будем сами, более качественно. Встроенный шумодав вместе с шумами замажет и слабые звезды, а мы этого хотим избежать.
IRIS предназначен для сложения небесных объектов, поэтому иногда странно реагирует на пейзажное астрофото. Обычно Айрис используют те, кто делает фотографии галактик и туманностей с помощью телескопа. Поэтому чем меньше в кадре земли и чем больше неба, тем легче Айрису. Некий компромисс — ровная полоса горизонта, почти ничего из нее не выступает. Если деревья сильно залезают на небо — это не очень хорошо, они смажутся при сложении и потом исправить это будет непросто. Небо-то вращается, а деревья неподвижны; а программа должна стараться сложить именно небо. Да и маски накладывать будет сложнее, если горизонт имеет сложную форму.
За время экспозиции одного кадра звезды не должны размазаться в треки. Грубо: небо вращается вокруг Полярной. Звезды на разном расстоянии от Полярной движутся с разной линейной скоростью по кадру. И если в одной части кадра звезды точечные, то в другой они могут и вытянуться в полоски. Для «Крымского пути» у меня был объектив 24 мм, выдержки кадров 15 секунд. Все же немного звезды размазывались, надо было поставить выдержку меньше.
Субъективное условие: один кадр должен выглядеть «шумнее» того, что хочется получить в итоге. Я ставил ISO 16000, выдержку 15 сек при диафрагме 2.5. Если фокусное больше, то звезды поедут быстрее. Почему я не использовал полностью открытую диафрагму, f/1.4? Если бы я снимал не на Canon 6D, а на свой предыдущий Canon 550D, я бы диафрагму раскрыл полностью. Но с шестеркой есть возможность поставить очень большое ISO, аж 16 тыщ, а прикрытая диафрагма избавит от отвратительных синих и розовых ореолов вокруг ярких звезд. Понятно, что чем шире дырка, тем короче можно делать выдержку. Идеальная комбинация ищется опытным путем.
Перед отправлением надо обязательно глянуть время восхода и захода Луны и прикинуть, насколько она будет мешать или помогать. Не забывайте, что при яркой Луне Млечный Путь видно плохо. Фон неба будет ярче, чем темные участки Млечного Пути, слабых деталей видно не будет. Идеально, если Луна восходит вскоре после того, как отсняты все кадры. Так было с «Крымским Путем». Камера стояла все в том же положении на штативе, а Луна взошла и стала освещать ночной пейзаж (и небо вместе с ним, но небо-то я уже отснял и оно меня больше не интересовало). Стоит отметить, что для общей красоты фотографии интересный, хорошо освещенный, правильно экспонированный пейзаж очень важен, даже важнее неба. Поэтому очень хорошо продумайте, во сколько будете его снимать.

Какие кадры делать #

Ligths: ~10 штук одинаковых (ISO, выдержка, диафрагма — все!) обычных кадров, лучше с равными интервалами между ними (по моему опыту — чем равнее интервалы, тем лучше IRIS совместит кадры). Их часто называют «лайты». Чтобы легко было снимать серии кадров с минимальной и одинаковой задержкой между ними, очень удобно иметь программируемый пультик (или приложение для управления камерой по Wi-Fi с телефона), неродной тыщи полторы стоит (ностальжи-цена из 2013-го). Можно и без него, конечно, помучиться. Например, у Canon 550D была возможность сделать серию из 10 одинаковых кадров до 30 сек. А вот в Canon 6D я такой функции не нашел. Может, плохо искал. Говорят, есть еще какие-то усовершенствованные прошивки для этих целей, поищите, если интересно.

Эти light-кадры — естественно, самое важное! Следующие серии (darks, offset, flat) лишь слегка помогут улучшить качество картинки, тогда как просто сложение правильно экспонированной серии light приведет к практически полному исчезновению шумов.

Лично я перед тем, как запустить съемку этой серии, делаю около 10 кадров, варьируя ISO, выдержку и диафрагму. Последнее время я склоняюсь к высоким ISO, близким к максимальным для камеры. Но с этим надо быть аккуратнее: чем выше ISO, тем сложнее будет получить правильный цвет. И уж точно лучше не использовать ISO, которые доступны только в «режиме расширения ISO», это должно обрезать динамический диапазон (т.е. разницу между самыми темными и самыми светлыми областями кадра). Больше звезд потеряют свой цвет и будут белыми, пересвеченными. У Canon 6D, например, максимальное ISO — 25600, а в режиме расширения есть возможность поставить ISO 51200 и 102400.
Darks: 10 таких же кадров, но с закрытым объективом. Тут важно закрыть не только объектив, но и видоискатель. У Кэнонов на ремешке есть специальная резинка, можно выдернуть наглазник и вставить эту заглушку на его место. Надо эти 10 кадров делать в той же самой температуре, то есть в том же самом месте. От температуры матрицы зависит то, как она шумит. В профессиональных обсерваториях чаще всего используется оборудование, позволяющее охлаждать матрицы жидким азотом до 77°К (−196°C). Продвинутые любители зачастую охлаждают матрицы на 20–70°С градусов ниже температуры окружающей среды. Существует, например, модификация Nikon D5500a с системой охлаждения на 27°C ниже температуры окружающей среды.

Темновые кадры нужны для того, чтобы понять, как шумит сама матрица, и вычесть этот сигнал из картинки.
Offset (bias): 10 кадров с минимальной выдержкой (обычно у зеркалок 1/4000 или 1/8000 секунды). Эти кадры позволят убрать шумы считывания. Когда сигнал накоплен на матрице, его еще надо считать оттуда, чтобы он оказался на карте памяти. Во время считывания тоже генерируются случайные сигналы, от которых мы будем избавляться.
Flat: кадры плоского поля — кадры, на которые со всего поля зрения приходит одинаковое количество света. Хорошим приближением для этого условия являются, например, однородно освещенный лист белой бумаги или сумеречное небо (если у вас длиннофокусный объектив и поле зрения узкое). С широкоугольным объективом снять такой кадр проблематично. Ни разу не использовал, но штука полезная — помогает убрать виньетирование и локальное понижение чувствительности матрицы (например, из-за пыли на матрице). На фото «Крымский путь» виньетирование заметно. Раньше я советовал убирать виньетирование для всех кадров в LightRoom и сохранять в DNG формат, который можно открывать Айрисом, но оказалось, что это бессмысленно: LightRoom не применяет изменений к файлу DNG, а только запоминает настройки в текстовый файл; при открытии в любой другой программе изменений в DNG-файле не видно. Так что поправить за виньетирование в LightRoom можно уже после сложения всех кадров.

Важность dark и offset серий #

Мне пришел в голову вопрос: а насколько важны эти dark и offset кадры для наших задач и условий? Не долго думая, сделал сравнение (возможно, не вполне корректное, но все же вряд ли совсем не корректное). Анимация покажет 2 кадра: сложение 15 кадров с dark и offset сериями и сложение только 15 кадров из серии light. Увеличение 4:1.

Оказалось, что разницы в случае сложения 15 кадров практически никакой нет. Возможно, для меньшего количества кадров влияние будет существеннее.

Съемка: практика #

Порядок действий #

Что я делал для создания фотографии «Крымский путь»:

Оказался в месте с потрясающим небом.
Поставил фотоаппарат на штатив, подсоединил пульт. Отключил автофокус и методом проб и ошибок добился сфокусированности на бесконечность, проверяя по экрану резкость звезд.
Сделал десяток пробных фотографий, чтобы понять, какие ISO, выдержку и диафрагму я хочу поставить. Определял я это примерно так: ISO 25600 показалось слишком шумно; с выдержкой больше 15 секунд звезды существенно размазывались из-за вращения Земли вокруг своей оси; на полностью открытой диафрагме f/1.4 вокруг ярких звезд были розовые пятна, поэтому я выбрал ISO 16000, 15 сек, f/2.5
С правильно подобранными параметрами нашел устраивающую меня композицию с тем, чтобы больше не прикасаться к фотоаппарату. Кстати, башня с куполом, в которую упирается Млечный Путь — солнечный телескоп БСТ-1 Крымской Астрофизической Обсерватории — глазом не была видна, настолько темное там небо.
Дал через пультик команду снять 15 кадров с уже установленными правильными параметрами с интервалом в 1 секунду. Это серия Light.
Закрыл объектив крышкой, видоискатель заглушкой, и снова дал команду пультику сделать 15 кадров с теми же параметрами. Это серия Dark. Она нужна, чтобы вычесть темновой ток, то есть тот случайный сигнал, который все-таки копится на матрице даже при отсутствии света. Мы называем это «шум».
Изменил только выдержку — с 15 секунд на 1/4000 секунды — и снова сделал 15 кадров. Это серия Offset (она же bias) для вычитания шума считывания.
Не меняя положения камеры, сделал несколько кадров для ландшафта. Тут уже не обращал внимание на то, что звезды размазываются, смотрел только, чтобы земля и деревья были не слишком шумными и не слишком темными. Остановился на кадре с ISO 3200 и выдержкой в ~200 сек. Естественно, если Луна заходит при начале съемки, то сперва надо снять ландшафт.

Советы по съемке #

Будьте готовы к тому, что с первого раза выйдет неудачно.
Для начала попробуйте съемку неба без ландшафта (только звезды) и с узким полем зрения, выравнивать фотографии программе IRIS будет значительно проще.
Не пытайтесь клепать шедевры с балкона из Москвы, даже если видно довольно много звезд. Почему? Попробуйте снять городское небо с параметрами 15 сек, ISO 16000 и f/2.5. Увидите, какое оно яркое.
Отсняв все серии кадров, не спешите менять положение камеры. Сделайте еще один кадр для собственно ландшафта. При этом используйте ISO ниже, а выдержку длиннее.
Не всегда нужно стремиться к точной фокусировке на бесконечность. Иногда звезды со слегка расплывчатыми краями смотрятся симпатичнее, чем безупречно резкие звезды с синими и оранжевыми краями из-за хроматической аберрации. В большинстве случаев предпочтительнее как можно более точная фокусировка.
Почему-то я думал, что для неба угол чем шире, тем лучше. Купил Samyang 14mm f/2.8.Оказалось, что Млечный Путь теряет много от своей красоты и величия при таком широком угле, а растянутые в линии звезды по углам расстраивают. Поэтому ЭФР 24 мм — мой идеал для Млечного Пути.
Не надо думать, что дорогая камера — залог успеха. Ниже будут картинки, полученные описанным методом с Canon 550D + Samyang 8mm (имеется в виду, что это очень крутые фотографии) и на компактную беззеркалку Samsung NX Mini.

Обработка фотографий #

В этой части будет дано максимально краткое описание. Подробнее смотрите в руководстве. Все команды IRIS’a можно посмотреть на официальном сайте (англ).

Наконец, самое важное — обработка. Тем мне и нравится ночная съемка, что, по существу, ночью ты отдыхаешь, спокойно и с наслаждением созерцая красоту звездного неба, пока камера делает снимки. Работа начинается дома.

Установка и настройка IRIS #

Скачайте IRIS. Текущую версию (5.59, вышедшую аж в 2010 году) устанавливать не нужно, достаточно просто разархивировать. У меня без проблем идет на Windows 7, насчет старших версий не знаю, будет интересно, если поделитесь информацией.
Запускайте iris.exe. В File → Settings:
- задайте Working path — место, куда IRIS будет записывать необходимые ему файлы (папка может разрастись до 5 Гб, проследите, что они имеются в наличии);
- Выберите PIC в File type.
Нажмите на значок камеры (третий справа)
- выберите модель фотоаппарата в пункте Digital camera. Для Canon 6D я выбираю вариант CANON (50D/5Dmk2/7D), и все работает отлично. Если Вашей камеры нет в списке, то вам нужно сначала конвертировать RAW-файлы в формат DNG и выбрать в списке вариант ADOBE DNG. Конвертировать в DNG умеет LightRoom и бесплатная программа Adobe DNG Converter (ищите в поисковиках последнюю версию).
- выберите метод Gradient в RAW interpolation method.

Загрузка файлов #

Загружаем наши light, offset и dark кадры в IRIS:
- Загружаем серию light: Digital Photo → Decode RAW Files… При этом окно Айриса уйдет на задний план, чтобы типа удобно было перетащить в открывшееся окошко наши light-кадры. Перетаскивайте туда только light серию, вводите в поле Name: light, жмите кнопку ->CFA..., по окончании — Done.
- Загружаем серию dark: Digital Photo → Decode RAW Files… Перетаскивайте в открывшееся окошко только dark серию, вводите в поле Name: dark, жмите кнопку ->CFA..., по окончании — Done.
- Загружаем серию offset: Digital Photo → Decode RAW Files… Перетаскивайте в открывшееся окошко только offset серию, вводите в поле Name: offset, жмите кнопку ->CFA..., по окончании — Done.

Создаем карты шумов #

Создаем карту тока смещения. Digital photo → Make an offset… В поле Generic name: вводите offset, в поле Number: вводите количество кадров из серии offset, которое вы загрузили. Откройте окно с консолью, нажав на значок с 6 горизонтальными линями , и введите там >save offset. Обратите внимание, что без > команда работать не будет. После этого в вашей Working path появится файл offset.pic. Это и есть карта так называемого тока смещения.
Создаем карту темнового тока. Digital photo → Make a dark… В поле Generic name: вводите dark, в поле Offset image: вводите offset, в поле Number: вводите количество кадров из серии dark, которое вы загрузили. Выберите Method Median. В консоли введите >save dark.
Создадим «косметический» файл с информацией о «горячих» пикселях (шумящих сверх нормы). Для этого введите в консоли: >find_hot cosme 600. Число означает порог (наверняка Вам понадобится изменить его), по которому программа определяет, горяч ли пиксель. В окошке Output появится надпись Hot pixels number: 100 (будет число в диапазоне от 0 до 10000). Тем самым я попросил программу из ~20 млн пикселей (размер матрицы у 6D) не учитывать сигнал от 100 самых «горячих» пикселей.
Создаем карту плоского поля (flat-field). Поскольку серию flat мы не снимали, сделаем так: >fill 10000, экран станет однородным; >save flat. Если же вы сняли flat-кадры (например, у вас длиннофокусный 200-мм объектив, тогда это действительно выполняемая задача, только используйте ту же самую диафрагму), то действуйте по аналогии: Digital photo → Make a flat-field…

Предобработка #

Загрузим первый кадр из серии light: >load light1. Выделите участок темного неба без звезд и особенных шумов и выберите Digital photo → Preprocessing → поле Input generic name: light, поле Offset: offset, поле Dark: dark, поле Flat-field: flat, Cosmetic file: cosme, Output generic name: proc, Number: количество кадров из серии light. Поставьте галочку Optimize.
Конвертируем файлы в rgb: Digital photo → Sequence CFA conversion, поле input: proc, поле output: rgb, Number: количество кадров из серии light. Output files type: Color.

Совмещение кадров #

Момент истины: совмещаем кадры для учета вращения Земли. >load rgb1, Processing → Stellar registration, Input generic name: rgb, Output generic name: reg, Number: количество кадров из серии light. Метод: попробуйте Global matching, Select a zone не отмечайте, Transformation: Cubic. Это означает, что IRIS будет пытаться совместить все — и землю, и небо, при этом ему, естественно, придется деформировать изображения. Процесс может занимать несколько десятков минут, а может пройти за пару минут.

Сложение совмещенных кадров #

Кадры совмещены, теперь нужно их сложить. Выполняем >add_norm reg 10, где вместо 10 ставьте количество кадров из серии light.

Частенько в результате звезды двоятся, троятся или даже десятерятся. Чем шире поле зрения объектива, тем чаще с совмещением возникают проблемы. Как с этим можно бороться: делаем заново >load rgb1, выделяем зону на картинке, по которой IRIS будет производить совмещение, Processing → Stellar registration, Method: Global matching, поставьте галочку Select a zone.

После этого снова выполните >add_norm reg 10 (вместо 10 количество кадров в light-серии) и посмотрите на результат. Если звезды и двоятся, то вне той зоны, которая была выделена. Выделить больше одного экрана, к сожалению, IRIS не позволяет (бонус тем, у кого монитор с большим разрешением). Но можно последовательно выделить, например, 6 зон, по очереди их сложить, сохранить все эти 6 файлов и потом в Photoshop совместить их с помощью масок. Я однажды даже так делал от безысходности, получилось неплохо. Но это требует очень много времени, конечно.

Если звезды двоятся лишь слегка и по краям, то можно сложить кадры, усредняя яркость пикселей не как среднее арифмитическое (что делает команда add_norm), а по медианному закону: >smedian reg 10 (вместо 10 количество кадров из серии light). Тогда двоящиеся звезды просто исчезнут. Иногда это приводит к приемлемым результатам.

Настраиваем цвет #

Разберемся с цветом. Выделите черный участок неба без звезд где-нибудь 50×50 пикселей и выполните команду >black в консоли. Поскольку самые темные участки из-за виньетирования обычно по углам, то я выделяю этот участок где-то ближе к углу.
Теперь, чтобы выставить правильный баланс белого, нужно найти звезду типа Солнца, выделить ее (не залезая выделением на небо!) и ввести команду >white в консоли. Если вас не очень интересуют настоящие цвета звезд, можете перебирать по очереди звезды, пока результат не станет нравиться. Но вероятность того, что цвета близки к настоящим, будет не очень велика, так как звезд спектрального класса G2 на широкоугольном кадре будет не очень много. Если вам не лень обстоятельно подойти к вопросу, сверьтесь по карте звездного неба. Рекомендую Stellarium, бесплатную программу-планетарий. Отождествите в Стеллариуме участок неба, присутствующий на Ваших кадрах. Щелкайте на звезды — среди прочей информации обычно будет показан спектральный класс. Отключить атмосферу и землю можно, нажав соответственно клавиши a и g в английской раскладке (atmosphere & ground).

Спектральный класс говорит, по сути, о температуре фотосферы звезды. Говорить «поверхность» некорректно, поскольку поверхность как таковая отсутствует. Плотность газа постепенно растет от окраин звезды к центру, и на каком-то уровне частиц газа становится достаточно много, чтобы среда стала оптически толстой, то есть непрозрачной. Это-то уровень и называется фотосферой звезды. При этом никакого скачка плотности в районе фотосферы звезды не происходит. Температура солнечной фотосферы составляет примерно 5800 градусов. Белые и голубые звезды горячее, а оранжевые и красные — холоднее Солнца.
Подрежьте уровни, перетягивая бегунки на окошке Threshold. Следите, чтобы не появлялось пересвеченных и абсолютно черных областей.

Сохранение результата #

Сохраните результат. File → Save… У меня почему-то tif-файлы получаются нечитаемые, поэтому сохраняю в bmp.

Обработка в фоторедакторе #

Теперь можно в Photoshop или GIMP открыть одним слоем получившийся файл, а другим — отдельно снятую землю. Первое, что я делаю в фотошопе с файлом из IRIS’a — автоматическая коррекция цвета: странно, но почти всегда цвет становится лучше. Совместить с помощью масок и градиента и/или кистей. Поправить цвет, контраст. По ситуации добавить резкости, поднять или убавить насыщенность. Нерезкую маску можно делать с большим радиусом для структуры Млечного Пути и с маленьким радиусом для звезд.

После завершения обработки своей фотографии я критически осмотрел полученное и осознал, что надо-таки снять кадры плоского поля (flatы). К сожалению, поленился это осуществить. Зато не поленился чуток добавить небу светлоты за счет той самой фотографии земли. Выдержка там была ~200 сек, фон неба получился довольно ярким, его я через маски и добавил широкой кистью по углам. Вместе с ним добавились и звездные треки, ведь за 200 сек звезды успевают прочертить приличные линии. Виньетирование осталось, но стало менее заметно. Так что если внимательно смотреть по углам, можно увидеть призрачные треки звезд. Я посчитал, что они не очень неуместны: они напоминают о том, что данное творение — результат мерзких махинаций в графических редакторах, а с настоящей природой и красотой звездного неба оно имеет мало общего.

Примеры моих астрофото #

Не всегда надо стремиться к наибольшему количеству звезд! Иногда достаточно только тех, что видно глазом — см. фото №3. Диафрагма f/3.5, ISO 800, 4 кадра с выдержками от 90 до 137 секунд. Кстати, этот «Грозный Козерог» (люблю давать глупые названия — гроза проецируется на созвездие Козерога) сложился Айрисом из 4-х кадров разных выдержек, от 90 до 137 секунд. Пультик не использовался. Никаких дарков, флэтов и оффсетов. Просто 4 обычных кадра. На одном удалось поймать молнии посередине, на другом молнии подсветили облака слева. Так что и таким образом можно использовать Айрис, не бойтесь экспериментировать.

А если Айрису дать команду на сложение фотографий, не совмещая их предварительно, то можно получить звездные треки (фото №4). Фото сложилось из 6 кадров разной длительности от 5 до 10 минут (Canon 550D + Samyang 8mm f/2.8). Стоит отметить, что для создания треков обычно рекомендуются выдержки в районе 30 секунд и сотни кадров. Так что не берите пример с этой фотографии, про получение звездных треков лучше почитать в другом месте.

Ниже привожу примеры фотографий, полученных таким методом на три разных камеры: Canon 6D, Canon 550D и Samsung NX mini. Оригиналы фотографий можно найти в альбоме.

Фотографии №1 и №2 сделаны с компакт-камеры Samsung NX Mini, которая весит 227 грамм вместе с объективом 9 мм и аккумулятором. Небо тогда было не самое лучшее, обработка тоже подкачала. Но все же можно понять, что такая маленькая камера способна при хорошем небе, правильном освещении ландшафта и грамотной обработке создавать замечательные кадры.

Заключение #

Спасибо Александру Мереминскому за отличное руководство по программе IRIS. Спасибо моему одногруппнику Яше — он мне и прислал это руководство и поделился опытом.

Я думал, что пейзажное астрофото никто в IRIS не складывает. Однако нашел хорошую статью рязанских астрономов. Всегда полезно посмотреть на изучаемый предмет с нескольких точек зрения, так что дерзайте, читайте, творите! IRIS умеет и засветку убирать. Возможности этой замечательной свободной программы впечатляют! Из них я осветил только два процента. А освоил три.

Вопросы приветствуются, задавайте в комментариях, с удовольствием на все отвечу.

PS: горькая правда #

Бонус для тех, кто дочитал до конца. Всю мудрость данной записи можно уместить в одном предложении: делайте десяток-другой фотографий одной области неба с одинаковыми настройками и складывайте их в DeepSkyStacker; с сериями Dark, Offset и Flat возиться не стоит.

DeepSkyStacker — это аналог IRIS со значительно более удобным и интуитивным управлением. Примечательно, что авторы обоих программ — французы. Результат программы дают примерно одинаковый. Для современных матриц серии Dark, Offset и Flat на конечный результат почти не влияют. Так что данную запись можно рассматривать как некое научно-популярное пояснение того, что происходит в профессиональной и продвинутой любительской астрофотографии. Процесс учета темнового тока, шумов считывания и виньетирования называется калибровкой, как правило, он автоматизирован. К примеру, есть сервис itelescope.net, предоставляющий платные услуги удаленной астрофотографии с роботизированных телескопов. Полученные кадры будут автоматически откалиброваны, но для эстетов предоставляется оригинал и калибровочные кадры отдельно.