Vanoise-2024
1 августа 2024. Комментарии .Оглавление #
Введение #
C 16 по 21 июля 2024 года ходил в поход по французским Альпам в национальном парке Vanoise. Впервые ступил на ледник, забрался на несколько интересных вершин. Планирование маршрута заняло от силы пару часов, отчего были сделаны не самые удачные решения. В целом поход заслуживает твердой четверки.
Маршрут можно посмотреть на mapy.cz. Если ссылка уже не работает, смотрите маршрут на картинке или в gpx-файле. Все фотографии и несколько видео доступны в альбоме.
Высотный профиль:
День один, 16 июля #
К стартовой точке, Refuge[1] Bellecombe (2350 м), приехал около захода солнца. Маршрут я планировал настолько невнимательно, что на каждом шагу меня поджидали сюрпризы. Для начала я удивился, что старт так высоко: на этой высоте в иных закоулках по Альпам в июле еще лежит снег.
Успел пройти около 4 км до стоянки. Места замечательные, погода тоже.
День два, 17 июля #
Дорога после небольшого спуска стала подниматься вверх, к перевалу Col de la Rocheure (2911 м). Прямо перед перевалом пристроилось симпатичное озеро с синей водой и огромным айсбергом. Очень тихое место: небольшая чаша, отгороженная своими краями от многочисленных ручьев. Было отчетливо слышно слова группы туристов, спокойно беседующих на привале в сотне метров от меня.
Склон на спуске с перевала оказался довольно крутым и заснеженным, так что следовать всем зигзагам невидимой тропы не было смысла. Снег был мягкий, склон внизу становился более пологим, так что я применил свой излюбленный метод спуска: сел на снег, затянув рюкзак потуже и повыше, и поехал вниз. Проехав метров двести с ветерком, встал, вытряхнул снег из карманов, огляделся и обнаружил, что те самые туристы выстроились на гребне и снимают меня на телефоны. Возможно, их привлекло еще и то, что все эти снежные манипуляции я проворачивал в кроках и шортах.
Дальше надо было перевалиться где-то через хребет, идущий от Pointe de la Sana на север. Путь без тропы, который я присмотрел дома по карте, выглядел издалека слишком уж крутым, поэтому воспользовался запасным вариантом и прошелся по тропам на территории горнолыжного курорта, ненадолго выйдя за границы парка. Людей там почти не было (за исключением пары групп велосипедистов), но ходить под выключенными фуникулерами по широким дорогам было не очень захватывающе. Наконец, вернулся в парк, стало снова дико и красиво. В районе перевала Col de la Leisse (2761 м) дорога долгое время идет по снегу.
День три, 18 июля #
Подхожу к Refuge de la Leisse (2487 м). Надо решить, стоит ли идти смотреть на перевал Col de Pierre Blanche (2842 м). Дело в том, что переваливаться в долину ручья Torrent de la Rocheure мне не надо: я там уже был вчера. Но путь напрямую по маршруту GR55 кажется слишком простым и скучным, так что все-таки решаю забраться на перевал. Это не самый популярный маршрут, тропа теряется, никаких переправ через широкие буйные ручьи не обустроено. Настроение от этого поднимается, а также закатываются штаны и надеваются кроки на босу ногу.
Вид с перевала не воодушевляет, зато к западу от него красуются две безымянных вершины (около 3050 и 3145 м), которые так и манят. На карте никаких троп наверх не показано, что делает восхождение еще заманчивее. Недолго думая, забираюсь на ту вершину, что пониже. Вместо обычной сыпухи тут сыпуха листовая — камни представляют из себя тонкие пластины, в поперечнике в среднем 10-15 см. Склон крутой, идти непросто. Впечатления исключительно бодрящие: вершина нависает над снежником крутым обрывом в несколько десятков метров.
Спустившись с первой вершинки, гляжу на вторую и снова раздумываю — имеет ли смысл залезать и на нее? Вроде бы и так достаточно весело. Мысленно советуюсь с Лехой, который мог оказаться в этом походе со мной. Леха без колебаний отвечает: «да, конечно, давай залезем!». И я залезаю. Тут посложнее, чем на соседке, особенно крутой склон в начале пути. Ближе к вершине повсюду крутые обрывы, но прямо-таки опасных мест нет. На вершине стоит огромный тур из этих листовых камней (четвертая фотография над этим абзацем).
Остался очень доволен, что потратил часа три на эти незапланированные вершинки. Красивые гребни без проложенной тропы, полное одиночество, сложный путь, всюду впечатляющей крутизны скалы. Красота!
Вскоре делаю привал на обед около симпатичного озерца, образованного ручьем Ruisseau du Bin на высоте около 2540 м. Вода в озере прозрачная, но для обеда воду хотелось бы взять из какого-то другого ручья без стоячей воды. Для этого надо попасть на другой берег озера. Можно обойти его за пару минут и перейти ручей, даже не замочив ноги. Но Леха предложил неожиданный вариант: пересечь озеро в самой широкой части. Интересно же, какое там дно и какая максимальная глубина! Оказалось, что в середине озера глубина чуть больше метра, на дне ил. Вода ледяная, ощущаю небывалый прилив бодрости.
В конце дня, на ручье de la Vanoise, меня настигает déjà vu. Сперва широкий спокойный ручей с чуть заболоченными травянистыми берегами напоминает мне верховья Хойлы, и пейзаж вокруг точь-в-точь как на Полярном Урале. Несколько сот метров спустя впечатление усиливается, когда заболоченной оказывается вся широкая долина. Растительность очень похожа на ту, что растет в районе полярного круга на уральских болотах. Любопытно, никогда прежде не видел болот в Альпах.
Прошлой ночью стоял штиль, и изнутри на тенте палатки образовалось значительное количество конденсата. Решаю сегодня ограничиться москитной сеткой на дугах, а тент не натягивать. Лежу на спине, наблюдаю звезды прямо сквозь свое прозрачное жилище. Едва виднеется Млечный Путь. Мысленно репетирую действия на случай дождя — погода в горах меняется очень быстро.
День четыре, 19 июля #
Дождя ночью не случилось. Спал гораздо лучше, чем вчера. Никакого конденсата, и дышится легче. Сколько уже раз ночевал в обычной двуслойной палатке, а идея не ставить тент пришла в голову только теперь.
Вскоре после подъема подхожу к Refuge du Col de la Vanoise (2518 м). Это два больших строения, расположенных в очень красивом месте с простым доступом, поэтому вокруг роится не меньше сотни человек. Сюда можно прийти часа за три неспешным шагом в городской одежде, поднявшись от городка Pralognan-la-Vanoise до Refuge des Barmettes по канатной дороге.
Люди снуют по тропам туда и сюда, но вот на вершину Pointe de Réchasse (3212 м), куда я собрался, отсюда почти никто не направляется. Немного продвигаюсь по безлюдной тропе, перед началом подъема делаю привал для завтрака у симпатичного ручья со снежником. Вещи решаю оставить тут же под камнем, а не в Refuge — не хотел заходить в слишком людное место.
Настраиваюсь на сложное восхождение. Во-первых, видно саму вершину и обрывистый острый гребень, ведущий к ней. Выглядит серьезно. Во-вторых, на моей карте в навигаторе тропа имеет маркировку «Climbing Trail T4+», тогда как уже пройденный путь обозначался просто как «Trail», местами «Mountain Trail T2». Уже лет десять специально подготовленные для навигаторов Garmin карты я беру с сайта wanderreitkarte.de. Карты эти, как могли догадаться владеющие немецким, используются для поездок верхом. Однако и для обычных пеших походов карты хорошо подходят: есть тополинии, маркировка троп по сложности тоже полезна и пока меня не подводила. Единственное, что в этих картах не слишком удобно, но забавляет — многие тропы на всем протяжении отмечены знаком всадника в красном кружочке (места, закрытые для проезда верхом).
Пока завтракаю, с удивлением вижу коллег по восхождению. Первая группа — родители с двумя девочками лет десяти. Вторая состоит из одного человека — девушки без рюкзака, несущей бутылку с водой в руке. Удивляет это меня по той причине, что на тропах T4 обычно встречаются суровые люди в касках и с ледорубами.
Сначала тропа несложная, хотя и идет довольно круто вверх. Сложности начинаются на гребне. Чтобы на него попасть, нужно преодолеть почти отвесный участок стены — так называемый «жандарм» высотой около пяти метров (виден на первом фото под этим абзацем чуть правее середины). Пару минут присматриваюсь, затем медленно забираюсь по камням. Несколько волнительно, но меньше чем через минуту оказываюсь уже на жандарме[2].
Дальше путь по гребню оказывается относительно простым, разве что еще в одном месте, уже не таком отвесном, приходится карабкаться по камням. С середины гребня оглядываюсь и вижу возвращающихся совосходителей. Их, судя по всему, жандарм не пропустил.
На вершине стоит небольшая статуя мадонны, вид перед ней открывается замечательный. Несколько минут наслаждаемся им вместе. В раскинувшейся внизу долине отсюда видна вся сегодняшняя траектория и значительная часть вчерашней. Сдержанно порадовавшись случившейся вершине, отправляюсь обратно по гребню. Спускаться всегда тяжелее, чем подниматься.
Удивительно, но я не смог вспомнить, где именно поднимался по жандарму. Хожу по нему минут десять, приглядываюсь, прицениваюсь. Уже начал было спускаться, но что-то не понравилось, вернулся обратно. Скидываю вниз рюкзак, чтобы ни за что не зацепиться. Наконец, потихоньку слезаю, нащупывая опору ногой. Буквально два волнительных шага, а затем все становится просто — сразу видно, куда можно ставить ногу.
На подходе к оставленным вещам увидел, как оттуда разбегаются сурки. Этих зверьков встречаю несколько десятков ежедневно. Понятное дело, они не полюбоваться моим рюкзаком пришли. Ругаю себя за беспечность, готовлюсь к худшему. На мое счастье, сурки, видимо, только что сюда заглянули, успели лишь утащить в сторону одну сумку и прогрызть в ней небольшую дыру. Надеюсь, на здоровье грызуна это никак не отразилось. А для меня это хорошее предупреждение.
Возвращаюсь к убежищу, где все еще туча народу. Повторяются вчерашние колебания. Идти по наиболее очевидной тропе или обойти скучный участок на пару сотен метров выше над озером Lac Long? Леха напоминает, что принятое вчера решение забираться на вершины оказалось выше всяких похвал и подарило массу положительных эмоций. Тех самых, за которыми я и хожу в походы. Пытаюсь спорить: мол, мы и так уже сегодня залезли на очень сложную и интересную гору, адреналина выше крыши, можно ведь спокойно идти дальше по маршруту. Но Леха непреклонен. Ничего не поделаешь — ползу по крутому склону, чтобы наступить на нижний краешек ледника Glacier de Grande Casse. Красиво, совершенно безлюдно, к одноименному перевалу ведут остроконечные скалы. Но туда мне уже совсем не надо, спускаюсь обратно на тропу.
Около двух часов длится очень людный участок, что меня немного расстраивает. Стоило выбрать параллельную дорогу по другую сторону от хребта Vanoise, но при планировании маршрута я не придал значения тому, что окажусь на популярной тропе GR55. Наконец, покидаю эту тропу и поднимаюсь на Col Moriond (2245 м). Дальше по ручью Ruisseau de l’Arcelin спускаюсь до развилки, где на высоте 1900 м разглядываю карту и с удивлением обнаруживаю, что на сегодня запланирован еще один участок сложности T4 — подъем на перевал col du Grand Marchet (2490 м). Только теперь надо пройти этот путь с рюкзаком, который весит около 11 кг. До захода солнца остается меньше двух часов, накрапывает дождик. Я в раздумьях: можно обойти сложный участок по тропе, спустившись в долину до 1650 м, но тогда я окажусь слишком близко к автомобильной дороге. Советуюсь с Лехой. Леха говорит, что устал, мол, сегодня и так сделали пару интересных восхождений, успели набрать два километра высоты и почти столько же сбросить… В общем, предлагает идти в обход. Но меня почему-то это только подзадоривает, и я без особого труда уговариваю его идти через перевал.
Начинается крутой подъем, кое-где провешены перила из цепей. Дождик не напрягает, наоборот — радуюсь, что солнце за облаками. За первые два дня я успел немного поджариться, так что теперь на солнце приходится идти с длинными рукавами и в штанах, а сейчас есть возможность идти в шортах и футболке.
Проходя по ручью l’Arcelin, откуда я только что свернул наверх, видел на середине ущелья группу из трех туристов в некотором отдалении от основной тропы. Сейчас в ущелье ручья залетает красно-желтый вертолет спасателей. После четвертого захода он, наконец, улетает, и с него на тросе свисает фигурка человека. Надеюсь, с ним все будет в порядке.
Сегодня я уже не ожидал никого встретить — поздно, да и участок сложный. Тем не менее, пересекаюсь с двумя спускающимися скалолазами. Спрашиваю, долго ли еще до перевала? Мне прогнозируют полтора часа, как раз к заходу солнца. Но добираюсь я примерно за час, хотя вид, открывшийся на перевал, был устрашающий: издалека он выглядел как отвесный участок скалы.
С перевала видны водопады в цирке Grand Marchet. Впечатляет. Вода падает отвесно, наверное, метров семьдесят. Спускаюсь в цирк и ставлю палатку, опять без тента.
День пять, 20 июля #
Около полдесятого утра подхожу к Refuge de la Valette (2590 м). Это удачное время: почти все ночевавшие тут туристы уже ушли, а новые начнут приходить ближе к вечеру. Ставлю на зарядку телефон, готовлю завтрак, получаю разрешение оставить вещи на время подъема на вершину Dôme de Chasseforêt (3586 м). Если все получится (снова тропа сложности T4), это будет наивысшая точка похода.
В убежище остались только четверо работников и годовалый ребенок, который с удовольствием прослушал пару песен на русском языке в моем исполнении под гитару, оказавшуюся тут же. Узнав, куда я направляюсь, хозяева оживились, показали маршрут на фотографии склона, посоветовали остановиться на Dôme des Sonnailles (3361 м), потому что дальше путь по леднику может быть опасным (впрочем, как путь по всякому леднику из-за непредсказуемых трещин).
Позавтракав, начинаю подъем по западному склону Dôme des Sonnailles. Сначала идет заметная тропа, затем рельеф становится слишком крутым и каменистым, и тропу сменяют турики из камней. Незадолго до первой вершины нужно пересечь два довольно крутых снежника. Если снег мягкий (к чему я привык), то такой путь не представляет большой проблемы. Но здесь, на западном склоне, солнце сегодня еще не появлялось, поэтому снег очень твердый. Не лед, конечно, но долбить в нем ступеньки кроссовками с мягкой подошвой оказалось почти невозможно. Обойти снежники тоже было проблематично, поэтому я решил рубить ступени подвернувшимся камнем. Устал от этого занятия как раз к середине снежника. Оглядываюсь на пройденный путь — каких-нибудь 10-15 метров, испещренных моими архитектурными экспериментами, и осталось еще столько же. Стою лицом к вершине, отдыхаю, на моих ступенечках умещается меньше половины стопы. За спиной вниз уходит очень крутой склон, оборачиваться туда как-то не тянет. Правая ладонь оказалась изрезана в нескольких местах (камень был с острыми краями), чего я из-за естественного охлаждения до сих пор не почувствовал. Короче говоря, самый неприятный момент за весь поход. Наконец, оказываюсь невысоко над камнями, выступающими из-под снега. Решаю туда скатиться, и даже за те пару метров, что прошел мой центр масс, набираю значительную скорость, но удачно торможу ногами о ближайший валун. Поразительно: в среднем на ступеньку потребовалась почти минута времени.
После еще одного такого же участка рельеф становится более пологим, и уже скоро я стою на первой вершине, Dôme des Sonnailles (3361 м). С нее открывается шикарный вид на ледник и сегодняшнюю цель Dôme de Chasseforêt — до нее по прямой два километра. Ледник представляет из себя огромное заснеженное поле. Идти по нему легко и приятно, ноги почти не проваливаются в снег, подъем незначительный. Меньше чем через час достигаю высшей точки похода, 3586 метров.
Обратно иду тем же путем. Неприятные снежники стали значительно мягче, попав под солнечные лучи, к тому же можно пользоваться уже готовыми ступенями. Прохожу этот участок быстрее, но все равно с большой осторожностью. Возвращаюсь в refuge de la Valette через 6 часов 15 минут после выхода. Хозяева говорили, что путь туда-обратно в среднем темпе занимает семь часов, так что я примерно этого и ожидал. Наверное, в сумме почти час ушел на пересечение каких-нибудь 40-50 метров твердых снежников. Чувствую себя счастливым и обгоревшим. У моей панамы широкие поля, но отраженный от снега ультрафиолет немного меня поджарил.
Обедаю, прощаюсь с хозяевами, и выхожу из убежища как раз к тому времени, когда туда начинают подтягиваться туристы. Идеальный тайминг. А вот планирование маршрута снова подводит. Поднимаюсь на перевал col de Thurges (2679 м) совсем рядом с убежищем, и начинаю спуск с него в долину множества ручьев Torrents des Nants. На карте отмечена тропа, но в реальности ее нет совсем. Если бы при подготовке к походу я сличал карты со спутниковыми снимками, я бы мог узнать об этом заранее… В какой-то паре километров от меня виднеется тропа, начинающаяся после всех ручьев. Но оказываюсь я там только через полтора часа. Путь преграждают буйные ручьи без обустроенных переправ, под ногами высокая трава, в иных местах растет кустарник, опять напоминающий мне Полярный Урал с его зарослями ивняка по берегам ручьев.
Попадаю, наконец, на давно замеченную тропу. Оглядываюсь с облегчением на симпатичную в общем-то долину. Да уж, путь по ней оказался не из приятных, но все-таки я рад, что выбрал именно его. Хоть я и ругаюсь на всякие неприятности, но ведь это те самые дикие закоулки, где людей нет совсем. Удалось также полюбоваться издалека самым большим стадом серн, которое я когда-либо видел, около 40-50 особей. Очень задорно скачут по снежникам.
Дальше я разглядываю карту и снова огорчаюсь: придется спуститься в долину ручья Doron de Chavière, на мой нелюбимый маршрут GR55, недалеко от автомобильной дороги. Первые подходящие места для ночевки оказываются довольно далеко от меня — пройдя по долине, надо будет набрать еще метров пятьсот высоты, так с 18 до 22 часов иду без передышки, палатку ставлю уже в темноте. Серьезный получился день.
День шесть, 21 июля #
Третью ночь подряд решил не ставить тент. На этот раз не повезло: часа в два меня разбудил начинающийся дождь. Но он вел себя по-джентельменски, позволил мне поставить тент, и только после этого зарядил по-настоящему. Незадолго до рассвета дождь прекратился, и сильный ветер успел полностью высушить палатку к подъему.
А подъем предстоял опять не самый простой — на перевал col d’Aussois (2914 м). Я через него из-за невнимательности даже пере-перевалился, забрав слишком влево. На спуске с перевала тропа очень скрупулезно промаркирована желтыми полосками, навстречу поднимается много людей. Не единожды меня спрашивают про заснеженность перевала. Успокаиваю: снега почти нет, а который есть — мягкий, кошки не нужны.
Чтобы добраться по запланированному маршруту до захода солнца к машине, оставленной у Refuge Bellecombe, нужно будет идти целый день в очень быстром темпе. Решаю срезать половину пути и спуститься до городка Termignon (Val-Cenis), откуда до Bellecombe можно уехать на бесплатном автобусе.
Путь идет по южному склону Pointe de Bellecôte, над долиной реки l’Arc. Почти всю дорогу идет дождь, а долину внизу заполняют облака. Все равно приходится спешить, чтобы успеть на последний автобус. К половине четвертого прохожу больше 25 километров. Последние десять километров узенькая тропа окружена мокрой после дождя высокой травой, из-за чего кроссовки были мокрые насквозь.
Резюме #
Маршрут получился непростой, с длинными переходами и интересными восхождениями. Диких и безлюдных мест было достаточно, но они, к сожалению, часто перемежались с популярными. Большей части неприятных участков можно было бы избежать при внимательном планировании похода, но тогда я наверняка вычеркнул бы много сомнительных мест, оказавшихся как раз самыми запоминающимися. К счастью, не было никаких проблем с коленями. Уже давно привык на всех спусках переносить как можно больший вес на треккинговые палки, видимо, это и оберегает мои нежные коленки от перегрузки.
К сожалению, всего пару раз удалось насладиться абсолютной тишиной, которую я так люблю в походах — всюду грохотали близкие или далекие ручьи. В целом, конечно, я походом доволен. В следующем походе при планировании постараюсь тщательно избегать людных мест. По-видимому, даже кратковременное присутствие скоплений людей мешает мне полностью погрузиться в природу.
Refuge — убежище, укрытие, на русском подобные строения иной раз называют «приют». Представляет собой деревянный домик, в котором можно переночевать на нарах; есть кухня с газовой плитой и электричество от солнечных батарей. В летний период есть смотрители, которые готовят еду и следят за порядком. Зимой убежища также открыты для туристов, есть запас дров для отопления. ↩︎
Как я увидел уже дома, тропа на карте обходит этот жандарм справа и идет не совсем по гребню, а существенно ниже, только в конце поднимаясь на него. Но на моем пути тоже встречались турики из камней. ↩︎