Главная Журнал Проекты Творчество Я Физика

Первый поход с ночевками во Франции

7 ноября 2013. Комментарии .

Оглавление #

Поход 1–3 ноября 2013 года. Приморские Альпы. Франция, парк Меркантур. Маршрут GR52 (часть): La Madone de Fenestre → Lac Long → Refuge de Nice → Lac du Basto → Bélvèdere.

Введение #

Первого ноября католики празднуют день всех святых, поэтому выходные уполторились. Не торчать же в Ницце три дня без дела! И пошел я в горы, в национальный парк Меркантур. Все фотографии можно посмотреть в альбоме на flickr.com. А вот карта моих перемещений. По щелчку откроется в новом окне (8 Мб).

Что такое цивилизованный поход во Франции?

День первый, 1 ноября #

На самом деле, эту запись я писал 2 ноября. В первый день было некогда, и сейчас вы узнаете, почему!

На этот раз есть силы и время писать, вчера было некогда! Я в домике. И палатка в домике. Шкварчит гречка, наконец-то поем, а то сегодня опять без обеда. Некогда было, все нагонял промахи первого дня.

Итак, по порядку.

Доезд #

Решил поехать до старта автостопом. Местечко называется La Madone de Fenestre, находится в 70 км от Ниццы и в 2 км над уровнем моря. Сначала сел на автобус, впервые воспользовался карточкой, что завел и зарядил на месяц. Почувствовал себя коренным ниццианцем.

Автобус довез меня чуть дальше аэропорта, там я ловил авто минут двадцать. Остановились два мужика из службы доставки на грузовичке. Классно ловить машину, не зная языка! Грузчики местные нормально говорили по-английски, но это мы выяснили, когда я уже ехал вместе с ними. Водила на прощание написал на бумажке А4 пункт назначения.

С этой бумагой меня и подобрали через минуту голосования две дамы. Они были очень рады узнать, что я из Москвы. Узнав же, что я астрофизик, они совсем растаяли. Распрощавшись с ними у Plan du Var, стал голосовать и опять прождал около минуты. Тут уж меня приняла очень веселая компания: 3 студента из Парижа, едущие в однодневный поход. Марго родом из Ниццы, Флора по обмену из Бразилии, как зовут парня, забыл, но австралиец. Я почти привык к такому разнообразию в обсерватории, а все равно здорово. Когда я ответил Марго, вышедшей спросить про меня и мои планы, что я из Москвы, мне отчетливо показалось, что в машине раздались восхищенные возгласы. Стоит ли описывать восторг этих ребят, когда они узнали, что едут в одной машине с астрофизиком из Москвы? Довезли прямо куда надо. Очень повезло. Сфотографировался с ними на память.

Старт из la Madone de Fenestre #

Кстати, местечко это, la Madone de Fenestre, очень живописное. Высота около 2 км над уровнем моря. Много машин, много людей приезжало и расходилось в разные стороны по своим тропам наслаждаться природой. Было довольно прохладно, градусов пять выше ноля, наверное. Австралиец, по крайней мере, ежился.

Не спеша достал пластырь, залепил пятки, хорошо зашнуровался, раздвинул новенькие трекинговые палки, кинул беглый взгляд на карту (взгляд полного профана, могу я добавить сейчас!) и потопал.

Первый промах #

Дошел до ближайшего указателя, увидел, что показывает он на нужный мне номер маршрута «GR52», удовлетворенно крякнул и отправился в путь, взглянув на часы. Было 10:20. Через полтора часа около знака номер 428 (на карте это черные цифры на желтом фоне) я снова достал карту и понял, что пошел не туда. Не мог же я, в самом деле, сразу сообразить, что маршрут «GR52» имеет два направления, и нужно мне только одно из них!

Интересна эволюция моих реакций:

Справедливости ради отмечу, что, как бы беспечен я ни был, все же в начале пути убедился, что и по карте, и в реальности маршрут идет на северо-северо-восток. Но по карте видно, что начала участков 357–368 и 367–400 параллельны. Вот такая незадача!

Сейчас мне очень смешно подумать, что я не хотел возвращаться из-за каких-то жалких полутора часов. Вернулся. Нашел нужную тропу. Стал чаще смотреть на карту, уже внимательнее. Потерял примерно 2½ часа на этот виток, и отправился в нужном направлении только в час дня. Забавно, но еще во время ненужных шагов я заметил, что иду и улыбаюсь. Просто оттого, что красота вокруг неописуемая. Интересно, что второй раз я уловил улыбку на своем лице, снова заплутав. Но об этом после!

На верном пути #

Что ж, я на верном пути, номера указателей на карте и на столбиках совпадают, вокруг изумительные скалы, я счастлив. Беззаботно думаю, что хорошо бы дойти до Lac du Basto, где я и должен ночевать 1 раз по плану, но ничего страшного не будет, если не дойду. Заночую, где настигнет тьма. А там нагоним, чего уж! Главное — найти место для палатки.

Белая и красная полоски, похожие на польский флаг, попадаются на глаза каждые 20 метров, да еще над каждым камнем с этими полосками сложен турик из камней. Вот он, цивилизованный поход. Никакой романтики. Расслабляюсь, впитываю красоту, дышу полной грудью, глазею по сторонам. Через пару километров замечаю, что разноцветные полоски исчезли и я следую только вдоль туриков — кучек камней.

«Э, чего там, наверное, так и должно быть! Краска кончилась, всякое случается». Сплошная красная линия на карте превращается в прерывистую, сигнализируя о том, что начинается «сложная часть маршрута». Карабкаюсь наверх, целый час повторяя про себя: «Надеюсь, что сейчас-то уж трудная часть пути началась». Потому что если это — не трудно, то дальше будет совсем беда. Дорога уходит все круче вверх, 15-кг рюкзак (да, я ни в чем себе не отказывал и еды взял раза в 3 больше, чем надо было) все сильнее тянет вниз, хотя при ходьбе по равнине он почти не ощутим. Еще питаю смутные надежды, что иду куда нужно, потому что турики попадаются с вдохновляющей частотой.

Перевал к Lac Long #

Так, за перевалом должно быть озеро lac de la Fous. Еще бы взять как-то этот перевал! Непонятно, где лучше это сделать. Турики меня уже не прельщают. Сколько добрых мыслей я посвятил старательным людям, складывающих эти каменные кучки для путешественников, столько же проклятий направил им, плюнув и развернувшись обратно. Посоветоваться тут не с кем, кроме горных козлов. Забрел…

Видно, что мне нужно преодолеть этот хребет, только между какими вершинками? Пялюсь на карту, решаю, что все равно. Иду по кратчайшему пути наверх. Точнее, ползу. Втыкаю обе палки в мелкую сыпуху, подтягиваюсь короткими шажками, снова втыкаю палки с размаху, и так далее, метр за метром. Без палок этот участок было бы не пройти, съезжаешь вниз и все тут. Солнце садится, начинаю волноваться, продолжаю карабкаться. Ф-фу, черт, перевал взят. С тревогой и волнением гляжу на ту сторону — если там нет озера, то я заблудился и ситуация складывается весьма неприятная. Да, озеро! Ура! Надо скорее спускаться и искать место для ночлега. Оглядываюсь по сторонам и ощущаю восторг, прямо с мурашками и глупой улыбкой. Позади — там, откуда я пришел — виден полностью находящийся подо мной фронт облаков, упершийся в горы и подсвеченный розовым светом садящегося солнца.

Неудивительно, что приходят в голову такие сравнения. Последний раз я ел еще в Ницце, часов тринадцать назад. На еду в дороге времени не осталось из-за моего удачного старта.

Спереди нарочито строгие и красивые каменные вершины, нависающие над прекрасным темно-синим озером. Туда-то мне и надо спуститься. Дорога кажется не слишком легкой. Но горные козлы здесь ходят — об этом говорят их следы на снегу. Одного здоровяка, кстати, встретил за 20 минут до взятия перевала. Их французы называют «букетан» (bouquetin), а мы их кличем ибексами или горными козлами. Встреча получилась довольно забавной. Я глядел только под ноги, ползя по крутому склону вверх. Немного запыхавшись, останавливаюсь, выпрямляюсь, поднимаю глаза и буквально в паре метров от меня вижу безразлично глядящего на меня горного козла. Выждав паузу и презрительно смерив меня взглядом, он отвернулся и спокойно пошел прочь. По дороге я встречал несколько серн (французы называют их chamois — шамуа́), так те пугливо разбегаются от людей.

Начинаю спуск. Солнце опускается быстрее, чем я. Надо поторапливаться, но спешить нельзя: на снегу скользко, рюкзак ухудшает координацию, камни, выскользнувшие из-под ног, стучат внизу еще секунд 5–7, что свидетельствует о весьма крутом склоне. Все же иногда останавливаюсь и с восхищением смотрю но открывающийся вид. Я нахожусь в крутом V-образном спуске, подо мной большое озеро, а над ним снежные вершины. Невероятно суровая и завораживающая картина, величественности которой добавляет царящая здесь абсолютная тишина. Прямо-таки дыхание перехватывает и даже ветер норовит сдуть в пропасть. Это самое красивое озеро, что я видел. Горы, обрамляющие его, монументальны, величественны и безмятежны. Ничего лишнего тут нет. Кроме, может, меня.

Теряю 5 драгоценных минут на фото. Понимаю, что если до темноты не найду места для палатки, будет туго. Но не могу не запечатлеться на этом фоне. Это фантастически прекрасно. Это лучшее, что я видел в жизни.

Ночевка на Lac Long #

Все, я спустился. Беда! Никакой земли, сплошные камни. Что делать? Уже сумрачно, а темнеет тут быстро. На камнях палатку и не поставить. Многое бы я отдал за те 2½ часа, что потерял из-за своей невнимательности в начале.

Прохожу мимо большого плоского камня. Останавливаюсь и задумчиво смотрю на него. Неприветливо он глядит мне в ответ. Не шибко он горизонтален и ровен. Но выбора у меня нет. Уже видны первые звезды. Через 20 минут будет тьма. Куда идти? Зачем? Температура не выше +5°, а я приехал из солнечной Ниццы, где +20°.

Ветер очень сильный, порывистый. Скидываю рюкзак, начинаю ставить палатку, которая так и норовит улететь. Через 15 минут окидываю взглядом сие творение. Смотрится оно среди этих гор и гигантских валунов очень мимолетно и ненадежно. Палатка на валуне. Никогда о таком не слышал. Правильное ли я принял решение? Не знаю.

Но до утра еще жить да жить. Сначала ужин. В темноте надо спуститься за водой по валунам. Самое интересное — найти обратную дорогу. Часто оглядываюсь назад, подозревая, что в ночи найти «вот эти два больших камня» среди прочих таких же будет непросто. На путь до озера и обратно ушло почти полчаса, хотя казалось оно совсем близко. С фонариком я чувствую себя здесь светящейся песчинкой в бесконечной мгле, почти ощущаю недоуменные взгляды скалистых вершин.

Ставлю горелку и через 20 минут, захлебываясь и обжигаясь, поглощаю гречку, выращенную в Челябинской области и купленную в русском магазине «Аврора» в Ницце, с французской тушенкой. Стемнело уже совершенно. Надо мной потрясающее небо. Млечный Путь хлещет прямо через зенит и он просто офигетелен.

Просыпаюсь. Холодно, я дрожу, я скатываюсь на край. Как бы и палатка не скатилась вместе со мной в двухметровый обрыв! Надеюсь, скоро рассвет и можно будет отправиться в путь, смотрю на часы. Нет, еще только 23:50. «Ого! Ну, еще чуток», — думаю я. Млечный Путь прекрасно видно сквозь комариную сеть — ведь тент практически не натянут из-за отсутствия колышковтыкаемых мест и всю ночь, вооружась поддержкой ветра, он бурно аплодирует тому, как я поставил палатку.

Ветер не унимается, и через пару часов все-таки становится невыносимо холодно. Каких трудов стоило мне вылезти из спальника в эту черную ночь, говорить не стану. Бродил вокруг, искал камни, кое-как прижимал тент по периметру, залезая отчасти и на саму палатку, ибо площадка была уж очень маленькой. Палатка ходуном, но тент перестал одаривать меня овациями. Стало немного теплей.

День второй, 2 ноября #

Просыпаюсь в 6:45. Светает. Я счастлив. Я живой. Жутко замерз, но не простыл. Не знаю, спал ли я вообще эту ночь, но свежий воздух сделал свое дело — я бодр и весел, никакой сонливости. Решаю проверить свое местоположение. По карте мне нужно обходить озеро с севера и идти вдоль западного берега, а там отвесные скалы. Неужели я все-таки заплутал?

Осознание второго промаха #

Хорошо, что в фотоаппарате есть GPS. Смотрю свои координаты, сверяю по карте, на ходу переводя угловые минуты долготы и широты в километры. Вот оно что! Высота у меня не 2100, как я думал, а 2600. Вот почему мне так понравился вид со вчерашнего перевала в обе стороны. Его высота 2860 м, и это мой новый рекорд. Предыдущий был в прошлые выходные на вершине горы Меркантур — 2770 м. И координаты говорят, что я на озере le lac Long. Точно так же, как и lac de la Fous, оно вытянуто с севера на юг, и на южной оконечности построено что-то типа плотины. Это у меня в голове не укладывается. Как здесь можно что-то строить?

В общем, не мудрено было в полутьме спутать эти озера. Даже хорошо, что я «спокойно спал», думая, что нахожусь на маршруте. Зато сейчас точно знаю свое положение. Теперь надо сориентироваться по карте и понять, как дойти до верного пути. До него всего пара километров. Очень ругаю себя за то, что в походе по Полярному Уралу не смотрел на карты, а просто следовал за группой, не принимая участия в спорах о местоположении. Сейчас бы мне весьма пригодилось умение быстро и точно ориентироваться по карте.

Быстро овладеваю этим умением. Завтракаю, собираюсь и в путь. На этой высоте, между прочим, вода кипит при 92°C. Неплохо! А давление — каких-нибудь 530 мм. Не Джомолунгма, конечно, но все же заметная разница с нормой.

Старт #

Я, конечно, ожидал чего-то подобного. Но все-таки невыразимо горько, когда через 15 минут после отправления открываются прекрасные места для ночлега. Земля-матушка. Есть куда воткнуть колышки. Можно просто спокойно лежать и отдыхать, а не мучиться. Но я иду и улыбаюсь до ушей, я счастлив, что устроил себе самую длинную и необычную ночь в жизни.

Следую за туриками. Но авторитет их после вчерашнего подорван, и я довольно презрительно к ним отношусь. Через полчаса открывается вид на то самое озеро, на котором я думал, что провожу эту ночь; видно убежище «Refuge de Nice ou Victor de Cessole». Говорят, в таких убежищах можно переночевать за 20–30€. Маршрут проходит через него, так что я перестаю следовать за туриками, старательно сложенными доброжелательными туристами. Лучший ориентир — это сам домик. К нему я и спускаюсь по ущелью какого-то горного ручья, пренебрегая уходящими вдаль заботливо выложенными кучками камней. Спуск становится все круче. После 20 минут спуска я вижу, что подо мной почти отвесная пятиметровая стенка. Я в растерянности, возвращаться не охота. Пробую слезть без рюкзака — получается. Потом спускаюсь, припарковав на время рюкзак на маленьком уступчике, чтобы спуститься на полметра ниже и забрать его. Но это не конец ручья, дальше ущелье совсем непроходимо, зато есть возможность выбраться из него, что я с удовольствием и делаю. На меня с удивлением глазеют местные серны. Вот такие:

Refuge de Nice #

Наконец-то вышел на прямую дорогу к убежищу Refuge de Nice. А вот видна и та дорога, по которой я должен был прийти вчера. Какая же она ровная и гладкая! Все, заканчиваем с самодеятельностью, теперь только по знакам. Чуть не пляшу от радости, увидев столбик и найдя его номер на карте. До места предполагаемой первой ночевки — озера lac du Basto — остается всего километра 4, а до планируемого места второй ночевки — col de Raus — километров 15. Col — это перевал, а lac — это озеро, надеюсь, догадались вы. Должен успеть! Надо заметить, что 15 километров по дороге можно пройти за 3 часа без проблем. А с рюкзаком в горах — по карте видно, как скачет высота — другое дело. Но время всего 9 утра, я полон надежд и оптимизма. С огромным трудом заставляю себя засунуть фотоаппарат в рюкзак и не доставать его. Несколько раз все же не выдерживаю.

Иду строго по знакам, довольно романтики! Но вот опять «сложная часть маршрута», и я ползу километр в проекции на плоскость около часа. Похоже, что и сегодня обед отменяется. В 17 часов уже точно надо искать место для палатки.

Vallée des Merveilles #

Вскоре после очень красивого lac du Basto начинается vallée des Merveilles — Долина Чудес. Идешь по небольшому каньону. Потрясающие места. Удается держать себя в руках и не тратить время на фотографии. Знаки гласят, что здесь находятся древние письмена и рисунки. И иногда просят не заходить куда-то, потому что это «le monument historique». Даже на указатель, приглашающий взглянуть на какие-то очередные каракули всего в 10 метрах, я не обращаю внимания, я очень спешу. Только один раз останавливаюсь для профилактики переклеить пластырь на пятках и чуть-чуть отдохнуть. К часу дня сверяю свое продвижение по карте и расслабляюсь, решив, что все успею, начинаю фотографировать и часто отдыхать. Ловлю связь какого-то итальянского оператора и звоню родным, потому что вчера не мог отправлять сообщения, хотя получал их.

Граница с Италией близко. Северный склон горы Меркантур, на которой я был в прошлое воскресенье, итальянский. Так что 27 октября я был одной ногой в Италии. За 2 недели до этого я был в Испании, куда летал повидать Мишу и Стасю в выходные (привет вам, ребята! Надеюсь, хотя бы вы это читаете!). А сегодня я снова во Франции.

Col de Raus, 2 ночевка #

Дошел до col de Raus в 16:30. Ветер прямо как прошлой ночью. Перевал похож на седло и открыт всем движениям воздуха. На холме, метров на сто выше, стоят какие-то бетонные бункера. Откуда они на высоте 2000 метров, я не знаю (явно наследие Второй Мировой), но иметь крышу над головой на ночь было бы здорово. Подъем довольно крутой, поэтому я ползу туда сначала без рюкзака на разведку. Убеждаюсь, что заночевать там можно, в некоторых зданиях даже лежат охапки хвороста. Табличка оповещает, что все это «dangerous buildings» и доступ туда запрещен. Не думаю, что они более «dangerous», чем ночевка на этом седле, где лежит мой рюкзак. Каким же маленьким он кажется отсюда! Возвращаюсь за ним, поднимаюсь обратно, выбираю самый симпатичный дом и ставлю палатку. Был один совсем непродуваемый вариант, но там было как-то темно и неуютно. В моем бункере был дверной проем и дыра в противоположной стене. Но вечером ветер дул перпендикулярно сквозному отверстию, поэтому я думал, что все будет в порядке. Ближе к ночи он стал продувать мое жилище насквозь и я очень жалел, что не выбрал неуютный темный бункер. Замерз этой ночью почти так же, как и прошлой. Но все же было куда приятнее. Палатка растянута, места много, лежи себе на пенке и никуда не скатывайся. Даже сравнивать нельзя эти ночи. Просто отель!

День третий, 3 ноября #

Последний день не так примечателен. Тоже потрясающие виды — почти привык. Но я уже не так высоко, ночевал на 2100, весь третий день терял высоту и остановился на 900 м. Интересно было встретить табун черных лошадей. Я побоялся расходиться с ними на одной тропе. Обошел. Потом пришлось еще уступать дорогу четырем таким же черным особям. Не очень я опытен в общении с лошадьми, не знаю, чего от них ждать, особенно от 20 черных штук.

На полпути присел отдохнуть. Привал затянулся, решил сделать себе чаю, напился с удовольствием. Крепкий такой, зеленый, с печеньем и шоколадкой. Еда в походе очень важна!

Дальше я умудрился опять немного сбиться и обнаружил себя у таблички №263, где не было указателей, а только номер таблички. Удалось правильно сориентироваться и я через 15 минут уже был у нужного указателя №262. Брал я сторону Бельведера. Очень мне нравится это название — Бельведер. Bélvèdere. Мне кажется, что я что-то о нем слышал. Что-то такое же популярное, как Версаль или Лувр. Городок действительно очень интересный и самобытный, веет стариной.

Пройдя через весь город, снова стал ловить машину. Сначала меня подбросили до Roquebillière, оттуда до Plan du Var, потом до стадиона в Ницце, где как раз закончился какой-то матч и народ валил как селедка из перевернувшейся бочки.

Автобус до центра был через 45 минут, дождался и доехал. Классно, что знал, куда идти от конечной остановки автобуса, хотя раньше никогда этим маршрутом не пользовался. Знал, что можно еще пару остановок проехать на трамвае. Знал, что билет мой будет действителен в трамвае — хоть он и называется «Solo Voyage», но работает в течение 74 минут со времени первого использования. Очень я был огорчен, не найдя свою свежеполученную карточку-проездной. Дома так и не нашел. Наверное, где-то на месте первой ночевки она и лежит. Может, когда-нибудь схожу за ней.

Я это все к тому, что Ницца для меня стала очень привычным, знакомым и удобным городом. Роднее мне только Юбилейный и Москва, хотя тут я всего два месяца.

Карточку, значит, мне придется восстанавливать. Опять идти в этот офис, опять заполнять бумаги, делать ксерокопии, предоставлять документы. Нередко можно слышать, что, думая о Вселенной — о ее размерах, возрасте, человек ощущает себя песчинкой перед безбрежностью и безграничностью, которые невозможно объять разумом. Я же более всего ощущаю себя песчинкой, когда занимаюсь оформлением бумаг, посещаю банки, почтовые отделения, визовые центры. О Вселенной размышлять мне гораздо приятнее.

Очень классный мужик меня подвозил от Roquebillière до Plan du Var. Единственный, кто совсем не говорил по-английски. Сказал кинуть рюкзак в багажник, а там лежал стул какой-то старинный, будто из фильма «12 стульев», походные ботинки, рюкзак. Я заметил, что большинство останавливающихся по моей просьбе людей имеют в багажнике походные ботинки и прочую снарягу. Неспроста, видать.

Хорошо, что около парка Меркантур очень много любителей побродить по природе — подвезут быстро. Так этот дядька возмущался, мол, что это я не говорю по-французски. А по каковски-же тогда? «Англэ» — презрительно предположил он. Я отвечал, что англэ и рюс. Он спросил какое англэ? Англэ англэ или англэ американэ? Англэ рюс, сказал я. После этого мы разговорились, я рассказал, чем в Ницце занимаюсь, что я делал эти три дня, в каких побывал местах, где ночевал, наполовину жестами, наполовину по-французски. Чувствовал себя примерно как герой Бодрова в фильме Брат-2. Дядька живо реагировал и одобрительно кивал.

Конец #

По всему Бельведеру расположены источники питьевой воды. В бутылку с водой из горного ручья долины Merveilles я добавил и бельведерской водицы. Прошла почти неделя, а эта бутылка все еще стоит у меня дома. По утрам я делаю пару глотков и с удовольствием вспоминаю этот небольшой поход. Особенно ночевку на камне на озере Длинном.

Почаще бы так!

© Сергей Лисаков, 2024. Сайт собран Hexo.