Лисаков и макромир

На Корсику в кроках: предыстория

А дело было так: образовалась неделька, которую можно и нужно было чем-то занять. На работу ходить было не надо, потому что была вроде как научно-практическая школа длиной в две недели. Но и на неё ходить было не надо, в чём я убедился за первую неделю; тогда я и купил себе билет на корабль до Корсики в понедельник вечером. Уехал бы и в пятницу, но на выходные уже были планы: залезть на самую высокую гору Приморских Альп — итальянская вершина Mont Argentera Sud, 3297 метров над уровнем моря. Между Корсикой и Аргентерой прошла всего одна ночёвка дома, поэтому я рассматриваю оба мероприятия как один поход с днёвкой в Ницце. Поэтому для начала я хочу кратко поведать о выходных 13–14 сентября, а потом уже перейдём к корсиканскому повествованию. Для совсем полного набора захватим и предыдущее воскресенье 7 сентября.

Неудержимые кроки

… 7 сентября на Mont Ténibre (3031 м), 13 сентября на Cima di Nasta (3108 м), 14 сентября на Argentera Sud (3297 м).

Mont Ténibre

Фото с Тенибра ( в основном фото Гийома).

Гийом (Guillaume) — коллега из обсерватории, один из двух нормальных знакомых мне французов, то есть не похожих на французов — пригласил меня забраться на Mont Ténibre высотой 3031 метр. Предыдущий рекорд высоты, установленный Лисаковым Сергеем, составил обидные до издевательства 2999 метров на cime Guilié (Гийэ).

Гийом ходит в походы почти каждые выходные вот уже много лет. Но, странное дело, он никогда не ночует в палатках. Ему это кажется дикостью и уделом русских парней. И многие французы разделяют такой взгляд на вещи, хотя немало их ходит в походы по-человечески.
Изредка Гийом ночует в убежищах, построенных вдоль популярных маршрутов. Следующие выходные мы так и собираемся сделать — я в палатке, а остальные в домике.

Так что это была однодневная вылазка. К 9 утра мы прибыли в Saint-Étienne-de-Tinée (1145 м) и почапали вверх. Предстояло подняться почти на 1900 метров. Я поражал горных обитателей солнцезащитным зонтом (фото Гийома):

А потом, собственно, кроки вознесли меня на вершину. Если раньше встречных туристов поражала моя обувь, то теперь они её иногда не замечают, поскольку их внимание полностью поглощено зонтом. Открытый зонт даже в дождь многих удивляет, не говоря уже о тех моментах, когда я заслоняюсь им от солнца.

Гийом и я на горе Тенибр (3031 м).

Cima di Nasta и Argentera Sud

Альбом со всеми фотографиями этих выходных.

Из Ниццы выехали на автобусе аспиранты Гийом, Телла, Ли-Вей и я, директор обсерватории Фаррокх и н.с. Патрис.
План был такой: добраться до итальянского убежища Rifugio Remondino (2430 м, убежище носит имя погибшего в тех местах итальянского альпиниста Ремондино), а на следующее утро стартовать на гору mont Argentera Sud (3297 м).
Часа через три после выхода из автобуса в горном городке le Boréon (~1500 м) мы уже пересекли границу и из Франции пришли в Италию через перевал col Guilié (Гийэ́, 2639 м). До убежища было рукой подать, а времени куча, поэтому компанией аспирантов мы решили поглядеть на самое высокое горное озеро Приморских Альп lago di Nasta (~2800 м) и даже забраться на одноимённую вершину рядом — la cima di Nasta (3108 м). Путь снизу туда выглядел очень страшно, но там оказалась тропа, почти свободная от камней, так что подняться и спуститься в кроках не составило никакого труда, кроме физического.

Неприветливо выглядящий каменный поток левее середины — наш путь.

На вершине тетрадка с записями поднявшихся. За два года набралось всего пару дюжин листов. Правда, там была ещё одна тетрадка, потолще, в которую я не стал заглядывать.
Затем мы спустились к убежищу. Смотрится оно очень красиво посреди крутых пиков, но что побуждает людей ночевать там вместо палатки, для меня загадка. Там есть туалет, там кормят, но спать на нарах в набитой комнатушке негигиенично и неприятно. У меня поход прежде всего ассоциируется с пребыванием на природе, костром, ночёвкой в палатке и только потом уже с прохождением какого-то маршрута. Так мы всегда и ходили в студенческие годы. Как на физпосвят! Это же такое удовольствие — сидеть вокруг костра, петь, говорить, готовить, чай пить, гречку с тушёнкой есть… А тут даже костры жечь повсюду запрещено, с этим газом никакой романтики. Да, хочу в Подмосковье, в нормальный поход сходить — 2 часа на электричке, 5 км пешком. И хватит. Стоянка, лагерь, дровишки, костерок, компания. Красота! Надоело чего-то одному ходить по горам этим заграничным. Скучно.

Следующим утром за час я успел не только приготовить кашу, вскипятить чаю и собраться, но и позапечатлять звёзды.
Подъём снизу опять выглядел страшно, но тропа и в этот раз была очень хорошей и безопасной. Последние метров триста оказались самыми интересными, приходилось прилично карабкаться и проходить над крутыми обрывами по узким уступам, держась за провешенные перила-верёвки.
В кроках и с рюкзаком, с водой весившим килограмм восемь, я всех обогнал и первым пришёл на вершину, опередив пару групп. Вверх я люблю идти быстро, а вот спускаться — медленно. С кем бы я тут ни ходил, вверх я убегаю, в вниз — отстаю.

Вершина Аргентера Южная, 3297 м. Высшая точка Приморских Альп, Италия.

Погода была шикарная. Виднелась интригующая полосочка облачков. Возможно, они висели над корсиканскими горами. В хорошую погоду видно даже силуэт острова с его остроконечными вершинами с местных гор, и часто облака образуют над ним такую полоску.

А на следующий день вечером я уже плыл на Корсику.

Сначала изложу всё, что нужно знать о Корсике до прочтения дневника моего похода.
Корсика — французский остров в 170 км к югу от континента. Максимальная длина — 183 км, ширина — 83 км; тысячекилометровая береговая линия. Самая высокая гора — Monte Cinto (2706 м).

До того, как в 13–14 веках Корсика оказалась на несколько столетий во власти могущественной тогда Генуэзской республики (итальянский город Генуя существует и ныне), на острове успели побывать карфагеняне, греки, этруски, римляне, вандалы, сарацины, остроготы, византийцы и ломбардийцы. В 1729 году на острове началась освободительная революция, и после 26 лет борьбы власть итальянцев была свергнута. Была написана конституция (на итальянском языке), и с 1755 года под руководством Паскаля Паоли Корсика стала вроде как независимой, однако изгнать генуэзцев с берегов не удалось. Сопротивление засело в горах.
В 1764 году Франция купила остров у Генуи, так что у революционеров появились новые враги. Французы разбили войска сопротивления в 1769 году около Ponte Novu (я проезжал такую станцию на поезде два раза). Говорят, революционеров тайно поддерживала Англия. Ох, и любит она это дело!

Интересно, что в том же самом 1769 году в городе Аяччо, островной столице, родился Наполеон Бонапарт.
В следующем году Корсика была объявлена частью Франции, однако националистов-сепаратистов там оставалось предостаточно.
В 1789 году, после французской революции, наш старый знакомец Паскаль вернулся на Корсику из ссылки, которую отбывал, бедняга, в Англии. А ещё 5 лет спустя, видимо, проведя подготовительные работы, он пригласил на остров британские войска. Англо-корсиканская армия изгнала французов с острова, и на целых два года установилось новое правительство. Однако, англичане решили оставить эту затею, когда в дело вмешались испанцы. Так что в 1796 году Корсика стала снова частью Франции. И лишь совсем ненадолго в конце наполеоновских войн, в 1814 году, Корсику снова оккупировали английские войска, однако лорд Каслрэй, тогдашний министр иностранных дел Англии, аннулировал условия Бастийского договора, по которым англичанам полагалось овладеть Корсикой.
Во время и незадолго до Второй Мировой итальянцы пытались устроить ирреденту, но особо у них ничего не вышло.
Вот такой вот неспокойный островок.

Меня он привлёк, правда, не своей историей, а тем, что его с севера на юг пересекает следующий по единственной горной цепочке острова маршрут GR20 длиной в 186 километров. Много про него написано в интернетах. Он и самый замечательный, и даже самый сложный маршрут Европы — как только его ни называют. Это всё веяло такой пошлостью, что я даже не стал ничего читать. Огромное количество путеводителей и инструкций, как его проходить, где ночевать, что пить, что есть. Путеводители обычно отводят на прохождение маршрута 15, что ли, дней. А вот, кстати, один мужик пробежал маршрут GR20 за 36 часов. Справедливо рассудив, что всё это нужно только тем, кто при взгляде на карту не в состоянии оценить среднюю скорость передвижения, я купил две карты-километровки и перестал читать и думать о маршруте, иначе идти по нему было бы совсем неинтересно.

Ещё я спросил продавца, покупая карты, как дела с народом на маршруте в сентябре, не много ли? «Ça va!»,— ответил он мне. Видимо, у нас с ним оказались разные представления о том, что такое «много людей». Или что такое «Ça va».

GR расшифровывается как Grand Randonnée (большой поход). По Приморским Альпам я много этих GR’ов исходил, они по всей Франции размечены бело-красными полосками.
А число 20 — номер Корсики как региона во Франции. Вроде как 57 — номер для Орла в России. Но на самом деле Корсика — не один из 27 регионов, а «collectivité territoriale», что подразумевает выборное местное правительство и определённую (не знаю правда, как) свободу управления согласно статье 72 французской конституции. На практике же Корсика почти всегда фигурирует в списках наравне с другими регионами.

Что же, теперь приступим к зачитыванию моих корсиканских записей. Минимум исправлений — почувствуйте островное настроение!

Читайте продолжение здесь — Часть 2. На Корсике в кроках: история.