На Корсике в кроках: история
24 сентября 2014. Комментарии .Оглавление #
Глядите альбом со всеми корсиканскими фотографиями.
Старт: Calvi (на севере, до начала красной линии).
Финиш: Vizzavona (середина красной линии). Посещал Monte Cinto.
Карта Корсики и маршрута GR20
День ноль, 15 сентября #
22:00 #
Ну, поплыли. Поход еще не начался, а уже интересно! Во-первых, корабль просто гигантский. Наблюдал я их издалека в течение года, но истинного масштаба не представлял. Три этажа одних только гаражей! Многие путешествуют с машинами, мотоциклами, велосипедами, собаками. Летал я недавно самым большим в мире пассажирским самолетом Airbus A380. Да, там два этажа и в эконом-классе 9 кресел в ряду, но места на человека столько же, сколько и в обычном самолете. В бизнес-классе, правда, купе с душем. А тут несколько (так и не смог сосчитать пока) палуб для пассажиров, где размещаются кафе самообслуживания, ресторан, буфеты, магазины сувениров, бары под открытым небом и даже бассейн, в котором, впрочем, плавать запрещено.
Во-вторых, команда общается друг с другом то ли по-итальянски, то ли по-корсикански. Немного я успел почитать перед путешествием о Корсике. Достаточно только на герб взглянуть, и сразу все становится ясно с ними. Сепаратисты, одним словом. Организация FLNC — Front de Libération Nationale Corse (Fronte di Liberazione Naziunale Corsu) занимается похищением и убийством иностранцев и политиков, наркоторговлей, закрашиванием французского языка на дорожных знаках и лютым патриотизмом. Я, глядя на герб Корсики впервые, подумал, что это эмблема той самой FLNC. Оказался этот мужик в повязке и тем, и другим.
Герб Корсики
И Гийом, мой колега, советовал быть осторожным. Если, мол, узнают, что я русский, реакция может быть непредсказуемой. Что ж, это не только для корсиканцев справедливо.
А за 2 дня до отъезда в Ницце я случайно увидел на машине наклейку с этим гербом и девизом FLNC: «Souvent conquise jamais soumise», что я перевел как «Завоеванный никогда не покорный».
При покупке билета можно было выбрать размещение — кресло или купе, но можно было и не выбирать. Так я и сделал, не представляя, как это все будет выглядеть. На мои вопросы команда отсылала меня в «Sale publique», общий зал. Долго я его искал, пока один мужик мне не сообщил, что весь корабль — sale publique. И точно, народ стал прямо с подушками и матрасами устраиваться на полу повсеместно. Туристы — а их порядочно на борту — на пенках в спальниках. Примкнул к ним и я. Прибытие перенесли с 7 на 8 утра, о чем я был уведомлен по смс за несколько часов до отчаливания. Одиннадцать часов плыть, что довольно странно: такие же корабли проходят этот путь и за 5–6 часов. Ох, вырубает. До завтра.
День первый, 16 сентября #
08:00 #
Подходим. На корабле можно платить карточкой. Взял себе на завтрак фруктов, ветчины, сыра и булочек с шоколадом — не видать мне их ближайшую неделю. Официантка, увидев, что я поел, спросила «Terminé?» вместо обычного «Fini?». Тешу себя мыслью, что мой французский настолько великолепен, что я уже различаю диалекты. К сожалению, я не очень внимательно ознакомился с положением дел на Корсике и не знаю, на каком языке вообще они там общаются.
Интересно, может, членам команды обидно, что я плохо говорю по-французски, но все-таки пытаюсь? Туристы есть, но не так чтоб уж совсем куча. Ну, все, по громкой связи всех позвали по своим машинам.
09:00 #
Прибыли в Бастию. Так, а на Корсике все говорят по-французски. Мельком взглянув на то, как они паркуются, я понял: французы. Все как в Ницце, ни одного свободного пешеходного перехода. Небось, команда была просто итальянской, вот они и говорили по-итальянски — морские линии называются «Corsica ferries — Sardinia ferries», то есть лодки до/от французского и итальянского островов, расположенных рядом. А я-то уже себе составил представление о гордом непокорном народе. Н-да, надо тщательнее изучать историю перед путешествиями.
11:45, поезд #
А тут туристов многовато что-то. Поезд коротенький, два вагона. У машиниста прозрачная дверь и за несколько сот метров виден свет в конце туннеля, красиво. Почему-то хочется побыстрее ото всех отделаться. Потом, конечно, будет приятно встречать людей, если их будет не слишком много. Вот бы встретить легкохода, было бы о чем пообщаться! Рюкзак получился 6700 гр (базовый вес, многовато) + 4000 гр (еда на 8 дней) + 2000 гр (вода) = 12,7 кг максимум. Самое нелегкоходное — фотоаппарат весом в 1355 грамм. Честно, я даже немного колебался, брать ли его. Подумать только, у некоторых большая тройка (палатка или тент, спальная система [спальник, пенка, иногда подстилка, бивачный мешок…], рюкзак) весит легче, чем мой фотоаппарат.
Я окончательно убедился, что совмещение функций пончо и тента в плащ-палатке не привело к ожидаемому облегчению. Все равно я таскаю с собой ветровку-дождевик, чехол на рюкзак и зонт. Ну, зонт я просто купил недавно и мне интересно испытать его в длинном походе. В походах с большим перепадом высот ни зонт, ни длинное пончо неудобны (интересно, слитно надо писать это слово или раздельно в данном случае?). При походе по Подмосковью, пожалуй, будет хорошо. В лесу сильные ветра — редкость, тент можно ставить высоко и удобно под ним размещаться; при дожде облачаться в пончо без боязни перегреться и наступить на него, карабкаясь вверх по 45-градусному склону. В горах меня почти всегда атакует ветер, приходится тент ставить так низко, что туда и залезать неудобно, при этом любая палатка такие обычные для гор ветра выдерживает без проблем. Все это дела грядущего, а теперь у меня горная неделя с пончо-тентом, тут уж ничего не поделаешь.
Смешно, но меньше всего я сомневаюсь в своей обуви. Я взял только кроки фирмы «Coqui» из магазина «Сплав» за 500 рублей. Так что вся моя обувь весит около 250 грамм 360 грамм (поправили в комментариях, не знаю, откуда взялись 250), и она всегда на мне. Позавчера я залез на Аргентеру (3297 м) в одних только кроках, а на Корсике самая высокая гора Monte Cinto (2706 м) почти на 600 метров ниже. Ясно, что не в высоте дело, но если говорить только о популярных и простых горах, то обычно чем ниже, тем легче.
Ехать на поезде Bastia–Calvi часа три, изучаю карту. Нахожу селение с классным названием: Popolasca. За этой Пополаской виден крутой горный хребет под 2 км высотой. Надо сказать, что все горы Корсики образуют единую цепь, вдоль которой и пролегает мой маршрут, так что нам, вероятно, еще предстоит познакомиться поближе.
Поезд лихо поднялся на 300 м, аж уши заложило. Дорога вьется лентой, туннелей немного, меньше, чем по лазурному берегу. На материке поезда идут раза в полтора быстрее автобусов, а тут наоборот.
19:30, закат #
Выгрузился из поезда около Camp Raffali — по своей карте увидел, что начинать лучше отсюда, не надо ехать до конечной остановки в Calvi. [Уже на обратном пути я увидел в расписании, что следующая остановка называлась как-то вроде «Dolce vita GR20»]. Из Calvi, может, ходит автобус до начала маршрута, деревушки Calenzana (250 м), но я решил дойти туда пешком, всего около 10–12 км. Палило солнце, и это был триумф моего серебристого зонтика. Идти под ним было просто шикарно, дорога почти горизонтальная, палки не нужны, руки свободны — красота! Облака неподвижно висели над приближающимися ко мне горами, и вторая половина дня прошла в их тени. Именно так и было: не облака настигли меня, а я сам пришел под них.
Дорога под облака
Дошел до первого на пути убежища Refuge de l’Ortu di u Piobbu. Степень моего разочарования этим днем можно описать следующим случаем.
Положено тут ночевать около убежищ, а вдоль маршрута — запрещено. Поставив тент, я отправился к ручью за водой. На обратном пути увидел, что заходящее солнце весьма недурно разукрасило пейзаж, но первая мысль, посетившая меня в этой связи, была безрадостной: сейчас все эти толпы туристов будут стоять и фотографировать этот плешивый закат. Даже противно стало. Около убежища стоит штук 30 палаток, сколько-то человек ночует в самом убежище. Есть душ, туалет. Тоска…
Ладно, если честно, первая мысль была такая: «О! Крутой закат! Ща зафоткаю». Потом уже о туристах подумал и не стал фотографировать. Они, правда, тоже.
Для палаток по склону вниз полагаются плоские местечки, обложенные камнями. Покрытие — пыль. Как и вся тропа. Довольно мерзко, никогда такого не видел. Вот она, плата за популярность. Все, что попадает на тропу, быстро перемалывается горными ботинками миллионов туристов, курсирующих по маршруту. Или даже не туристов, а паломников, я решил нас так называть. Настоящих туристов тут, судя по всему, очень мало.
Мусор валяется на стоянках, окурки, бумажки, чайные пакетики, пластыри. Все это гармонично дополнено невероятным количеством скотских испражнений. Эти их французские коровы, которыми был усеян весь мой недолгий 10-километровый путь от Калензаны (Calenzana, городок на высоте 250 м, стартовая точка маршрута GR20) до убежища, даже не умеют оставлять таких симпатичных лепех, как наши. Черт-те что!
В общем, первый день мне совсем не понравился. Конечно, я и не ожидал от него ничего выдающегося, горы только начинаются, цивилизация близко и т.д., но все оказалось хуже, чем я предполагал. Очень много скотины, очень много людей; ужасно пыльная тропа, все время дышишь пылью.
Зато я несколько километров сегодня шел вдоль ежевичных кустов. В буквальном смысле. Ежевики просто тонны, но на уровне моря под солнцем она выжженная, а повыше и в тени встречается и недозрелая. Хорошенько зарядился витаминами на поход. Почему ее никто не ест, интересно?
День второй, 17 сентября #
11:00 #
Всяческие разочарования первого дня частично искупила первая ночь. Небо было фантастическим! Еще заря, а уже хорошо видна структура Млечного Пути. М31 видна боковым зрением. К сожалению, у объектива моего заклинило диафрагму на f/5.6, так и пришлось фотографировать.
Первая ночевка
Рельеф сегодня и правда пошел сложный. Обедать остановился у Refuge Carrozu за столом. Сейчас день, поэтому около убежища почти никого, можно спокойно поесть. Около следующего убежища окончательно решу, идти ли мне на Monte Cinto (2706 м), самую высокую гору Корсики, сойдя с маршрута и теряя день-другой, или нет. Наверное, пойду, потому что цели пройти маршрут у меня нет, а есть цель получить удовольствие, что сделать гораздо проще, выбравшись из пыльной колеи и отправившись подальше от слишком популярной тропы.
19:30, закат #
Ну, вот это другое дело! Стоило только сойти с GR20 и пойти на Monte Cinto, как все сразу заладилось. Пришлось хорошенько покарабкаться под конец дня, после 20 км не самого простого пути.
Убежище Ascu Stagnu находится около дороги в очень живописной долине. Именно живописность долины, вероятно, и послужила поводом к строительству дороги и образованию здесь туристического центра. Спускаясь к нему, километра три наслаждался звуками газосварки — идут работы. Вокруг натыканы десятки палаток, даром что день и солнце печет. Оживленно так, прохожие встречаются самые разные. Все это благолепие окончательно склонило меня к отвращению от GR20 в сторону Monte Cinto.
Еле доперся до хорошего местечка, чтобы поставить свой тент. Тут тоже встречается приличное количество помеченных камнями плоских и удобных мест для палатки. Спать буду на высоте 2100 метров. Очень тут красиво, надеюсь, ветер-баловник (дует то севера, то с юга) не унесет меня вместе с тентом.
Тент под Monte Cinto
Жрать хочется неимоверно, но я пользуюсь остатками светового дня, чтобы писать эти строки. Да, это вам не Полярный Урал, где в конце июля можно было хоть в полночь читать и писать.
Вскипятил челябинскую гречку, купленную в русском магазине «Аврора» в Ницце. Стоит сейчас, доходит, манит. Готовя на газу, загораживал ветер новыми шортами, в то же время просушивая их. Теперь у меня на правой ягодице дыра. Шикарно.
20:00 #
Отход ко сну. По прямой до вершины отсюда всего 900 метров. Интересно, сколько займет путь завтра? Нужно подняться на 600 метров. Круто.
С раскладкой-то вона какая штука приключилась. Я думал, что гречка/кускус нужны мне один раз в день, забыл, понимаете ли, про обед. Так что за прием пищи на обед и на ужин буду потреблять 22 г сухой колбасы (французы смешно называют ее: «сосисон») не со ста граммами крупы, а всего с пятьюдесятью.
Воды я сегодня выпил литров шесть, набирая по 2 литра у каждого убежища. Из ручьев не очень хочется пить — коров больно много. И это при моей абсолютной неприхотливости и способности пить все-что-льется безо всякого смущения. Правда, в убежищах вода тоже из ручьев. У сегодняшней стоянки, слава богу, коровьих следов и их создателей не наблюдается, так что спокойно использую воду из ручья.
Люблю я быстро подниматься. Запыхался, пот градом, тяжело дышишь, но прешься и прешься вверх.
В середине дня шел хороший дождик около часа. Тридцатисекундная остановка — и на моем рюкзаке чехол, лежавший во внешнем кармане рюкзака, а надо мной — зонтик. Теперь для того, чтобы убрать/достать зонтик, мне надо будет всего несколько секунд. Чувствую себя прекрасно. Дорога идет вверх и в любом дождевике, будь он сколь угодно мембранным, было бы жарковато. В этом плане, конечно, зонт гораздо приятнее.
Еще меня раньше очень волновало, как сохранить ноги сухими во время дождя. Даже гортексовые ботинки после часа-другого хорошего дождя промокают насквозь. А с кроками все очень просто: с мокрыми ногами идти приятнее! При этом на мокрых камнях кроки держат хорошо. По мокрой земле и траве, конечно, скользят отменно — подошва-то плоская, никаких протекторов.
Навстречу 99% людей идут в тяжелых горных ботинках. В кроссовках если люди и попадаются, то с мелкими рюкзачками, явно совершающие дневной променад. Хотя тут, конечно, могут быть и легкоходы — от убежища к убежищу можно дойти и вовсе без вещей.
Один молодой француз с явным возмущением ткнул своей палкой в направлении моей обуви и воскликнул: «Вы идете в этом?!». Да нет, с чего ты взял, дружок? Такой, знаете ли, покоритель стихий в гортексе, а я — лишняя деталь в истории его героического маршрута.
Вчера, кстати, первый раз не стал застегивать москитную сетку в бивачном мешке Ptarmigan от Titanium goat, и первый же раз проснулся сухим. Не самый приятный выбор — насекомые или конденсат.
Ого, да я еще вчера завтракал на корабле. Не верится, кажется, что уж несколько дней прошло.
День третий, 18 сентября #
07:00 #
Ветер так и дул всю ночь в разные стороны, напрягая то левый, то правый бока тента. Разок даже залез под спасательное одеяло, которое я стелю на землю как подстилку под себя и вещи, и приподнял пенку вместе со мной. Было страшновато за укрытие, но ничего, выстояла моя плащ-палаточка.
19:30, закат #
Пришел я к убежищу Refuge Tighiettu. Бордель какой-то, музыка играет, из убежища доносится пение «Happy birthday», многие пьют пиво.
Сегодня был очень сложный день. Путь на Monte Cinto занял около двух часов. Колебался, думал оставить рюкзак на стоянке и забрать на обратном пути. Но не был уверен, что вернусь тою же дорогой, а зря. Получилось, что восхождение и спуск, довольно крутые и сложные, проделал с рюкзаком. Это была совершенно излишняя работа для коленей, которые стали побаливать к вечеру.
На вершине было здорово, очень красиво, море видно во все стороны (должно быть) — я ж на вершине острова! Естественно, есть связь, докладываюсь родным. Забыл сегодня пообедать, сейчас за это поужинаю двойной (т.е. нормальной) порцией кускуса с колбасой!
Через 30 минут после выхода обнаружил недостачу своего головного убора. Череда мыслей заструилась в моей голове: ну, не возвращаться же; отлично — на 50 грамм легче; хорошо, что есть зонт; если буду в раздумьях, какой дорогой выходить снова на маршрут, то есть аргумент в пользу обратной. Сушившиеся вещи, прижатые камнями, я все собрал, а панама моя цветом совсем как камни, я ее и не заметил.
Впереди вижу спины двух французов, что стартовали часа на полтора раньше меня из убежища налегке. Прихожу на вершину одновременно с отстающим.
Фото с вершины Корсики:
Вершина Корсики
Н-да, минуло уж три дня, а я прошел по маршруту всего километров тридцать. Правда, первый день неполный; второй и третий сознательно ушел в сторону ради Monte Cinto. Надо бы завтра наверстать.
Проходя мимо своей панамы на обратном пути (вариант маршрута с уходом с горы в другую сторону отпал, когда я увидел рельеф вживую), я ее возвратил себе или, как говорят иногда в таких случаях, аннексировал.
После Монте Чинто возвращался опять через убежище Ascu Stagnu с толпами людей вокруг. Пошел дальше по маршруту. Встретил еще пару толп человек на 50 в сумме. Из сегодняшних встречных только процентов 5–10 людей имели планы на GR20, остальные приехали на денек-другой потусить в Asco и походить радиалки.
После убежища пошли «качели» вверх-вниз. Обрывистые каменные склоны с металлическими цепями в качестве перил. От веревок тут быстро бы ничего не осталось. Слишком много спуска сегодня, колени ноют, переживаю за них.
В одном месте на подъеме даже стоит лестница. Не в силах ждать, пока ребята разберутся со своей Go-Pro камерой, чтобы запечатлеть этот незабываемый подъем по стремянке на Корсике, свободным лазаньем забираюсь рядом и обгоняю их. Надеюсь, я попал в кадр со своими кроками и все их засмеют при рассказах о том, как было тяжело. Хотя сегодня рельеф действительно очень непростой.
Опять не закрывал на ночь москитную сетку бивачного мешка, и опять проснулся сухой. Вот это мне по вкусу! Еще и ветер иссушивал меня всю ночь старательно.
Сейчас я у убежища Refuge Tighiettu. У убежищ, как я уже упоминал, разровненные местечки под палатки. С удивлением обнаружил, что мой тент ставить на таких пяточка́х неудобно. Наверное, с палаткой было бы проще. Тент очень длинный — 270 см, да еще оттяжки метра на полтора во все стороны.
Фу, пахнет сортиром (из сортира). Тоже мне, поход. По возможности буду избегать впредь этих приубежищных ночевок.
Пока пишу, меня атакуют гигантские комары. Но москитку я закрывать все равно не стану!
Вдоль всего пути самый популярный мусор — белые салфетки. В стороне от маршрута, по пути к монте Чинто, встречались консервные банки, газовые баллоны, но немного. Колени даже сейчас поднывают. Совсем неприятно.
А! Вспомнил самое яркое впечатление дня. Это я не про вершину Корсики, а про купание в водопаде после. Спуск на 1100 метров так меня утомил, что необходимо было что-то приятное. Взбодрился на отличненько!
Купание под водопадом
День четвертый, 19 сентября #
13:00, обед #
Обедаю у дороги (Refuge Vergio). В 3 метрах от меня магаз с пивом и едой, но я пока держусь, на удивление сыт своими ~500 граммами еды в день (хорошо, что не «сыт по горло»). Раз уж дикого похода не получается, хотя бы проверю, как я готов жить неделю в автономке. Жарко очень, печет сегодня нешуточно, но я все равно делаю чай. К чаю мне положен сахар, а в сахаре — калории. Посижу-ка я еще полчасика, отдохну.
Судя по всему, мало кто берет с собой еду на весь поход. Но для меня это проверка моих потребительских нужд на неделю автономного похода, да еще и с рюкзаком реального веса. Вот так и приходится себя утешать, глядя на этих товарищей, хлещущих пиво без зазрения совести.
Надо было колбасу порезать дома и не тащить с собой нож. Лишние 75 грамм. Еще свитер, видимо, тащу зря, ни разу в нем не спал, по ночам как-то очень уж тепло. Всякие батарейки для навигатора, пакетики, бритва… Полкило можно было оставить дома.
Тяжело ориентироваться бывает, как ни странно, только у убежищ. Указателей рядом с ними почти никогда нет, а белая с красной полоски, встречающиеся на маршруте каждые 10 метров, начинаются чуть поодаль. Так я сегодня и пошел по навигатору от убежища Refuge Ciuttulu di I Mori, в итоге попал на старый вариант тропы, идущий по восточному берегу ручья вместо западного. Вместо пыли под ногами была трава, маршрутных меток тоже не было, красота. Но скоро пути объединились, и все стало как прежде. Полощу носки два раза в день. А тут, в Vergio, лыжная база.
Стартовал сегодня в 07:40. Во сколько встал — не знаю. Долго что-то собираться стал. Так-с, отдохнули, хватит лениться, пойду-кось. Шестьсот метров вверх, четыреста вниз и еще триста вверх. Колени сегодня получше, но все равно не дают о себе забыть. Надеюсь, это не суставы — иначе это уже навсегда. Связки, наверное. Надо бы выяснить, что там может болеть.
19:45, ужин #
Жду, пока распарится кипяченая гречка. С вожделением гляжу на отрезок сухой колбасы, представляющий из себя цилиндр высотой 38 мм и сечением 23 мм. Тот еще сосисон.
Вчера так расстроило убежище с его туалетным запахом, что сегодня я ночую среди коров. Прошел Refuge Magnanu и вскарабкался метров на 300 выше, чтобы начать завтра день с подъема на 500, а не на 800 метров. Тут значок «кемпинг запрещен», куча коров и быков, будет, наверное, страшно их слушать ночью. И, самое мерзкое, опять этот гнетущий ветрила! Небось, у убежища не так. Я мастерски выбираю места, видимо. Ночевка еще не началась, а я уже планирую завтра ночевать все-таки у убежища. Так и буду тогда, через раз. Сколько их еще, этих раз, осталось, интересно? Читал, что северная часть сложнее южной. Сегодня, кстати, было очень полого большую часть пути. Колени лучше, я очень рад. Завтра надо выйти пораньше, чтобы не смущать «коллег», а то тент стоит прямо у тропы.
Сегодня не сделал ни одной фотографии! Вот в чем сила здоровенного фотоаппарата — лень его вытаскивать из рюкзака, потом меньше мороки с обработкой и хранением фотографий.
Опять раздражал мусор. Салфетки, бычки. Еще больше раздражает пыль. Идешь по лесу, красота, а дышишь пылью. Обидно. Встретил сегодня человек 250, из ниx процентов 30–40 идентифицировал как ЖРДшников (это я придумал акроним из GR двадцать). Большинство людей встретилось около убежищ, коих я миновал сегодня несколько.
Что-то не очень мне тут нравится, хотя полянка красивая и наконец-то трава, куда нормально втыкаются колышки, а не эта мешанина пыли и камней, как у убежищ. Коровы, ветер и табличка «кемпинг запрещен» не дают почувствовать себя уютно.
Сегодня по пути вдруг представил, что такой разрекламированный маршрут замутили где-нибудь у нас, скажем, в Саянах. Можно даже назвать его, скажем, С-300. Пусть эта тропа будет такой же популярной. Что бы тогда мы там увидели? В разы меньше треккинговых палок и мембран, зато куча господ в берцах и камуфляже. Вот это было бы круто!
Тфу, как же надоели эти горы с вечными подъемами и спусками. Хочу в плоский поход!
День пятый, 20 сентября #
19:30, после гигантского ужина #
Кстати, вот моя раскладка:
- Греча 400 г
- Кускус 400 г
- Колбаса 350 г
- Мюсли 1000 г
- Орех. смесь 1300 г
- Шоколады 550 г
Итого 4 кило, рассчитанные на 8 дней.
По пути еще размышлял, что бы мне заменить/облегчить в снаряжении в ближайшее будущее. Фотоаппарат, спальник, дровяная печь вместо газа с горелкой, титановая кружка вместо этой чайной коробки, пару кило набирается запросто. Думаю, что для меня базовый вес 4,5 килограмм легко достижим для недельного летнего похода. Буду стремиться.
Сегодня утром меня обогнал первый человек за весь поход! Он даже бежал. Погода располагала: дул жуткий ветер на протяжении всей этой тропы, петляющей по гребню. Он и ночью меня доставал. То слева, то справа. Хорошо хоть, он и коров сдул, никто меня ночью не тревожил. Интересно, а где скотина ночует и как? Неужто им такие бурьки нипочем? Видно, я и вправду мастер на выбор места. Две ночи выбирал место сам — получил две ночевки с переживаниями за целостность тента и себя. Две ночи стоял у убежищ — два раза было прекрасное небо с Млечным Путем. А эту ночь еще и дождь шел часа два-три. Силиконка растянулась, тент провис, пришлось вылезать и натягивать сызнова. Хорошо, что это в дождевой перерыв произошло.
А с утра меня ждал удивительный сюрприз. Из двух носков, оставленных сушиться на ночь (как вы понимаете, напрасно) я нашел только один. Это как же надо было дуть, чтобы из-под пятикилограммового камня вырвать оба носка?! Правда, прижимал я их действительно не самым тщательным образом, но все равно ни на секунду не допускал, что все это сможет куда-то улететь. Если даже просто лежащий на земле насквозь мокрый носок улетает, значит, дело дрянь. Может, коровы съели? Он зелененький был. Хорошо, что есть вторая пара ходовых носков. Обновил.
Хотел сегодня дойти до Виззавоны, отметить середину пути и за следующие 3 дня закончить маршрут — путь там легче, перепады высот меньше, карабкаться меньше, рюкзак уже полегче, но не судьба. Правое колено опять за свое, надо его уважить. Так что остановился я за убежище до Виззавоны и решил завтра оттуда ехать поездом до Бастии, откуда плыть в Ниццу. Finita la comedia! (Кстати, правильно по-итальянски будет „La commedia é finita”. А „Finita la comedia” — что-то извращенное из «Героя нашего времени», где еще и комедия с одной m написана, что по-итальянски совсем не комильфо).
Долго шел и уговаривал вслух коленку потерпеть еще 3-4 дня, но тщетно.
Ладно, не так уж тут и интересно. По Меркантуру моему любимому (национальный парк во французских Приморских Альпах) можно гораздо круче маршрут придумать, где будет красивее, в разы меньше людей; отсутствие домашнего скота; сурки, горностаи, ибексы, серны, может, даже волки. А тут никакой живности, кроме свиней и коров. И я на месте живности тоже бы подальше держался от такой тропы. Правда, ящериц много очень, мясистых таких, 2-3 см толщиной.
А сейчас я впервые в жизни попал в загон для людей. Видите, лошади снаружи ходят. Присматривают за нами.
Лошади присматривают за загоном с людьми
Этот загон еще и платный — 7 евро за то, чтобы поставить свой тент. Офигеть. Путь с попытками поберечь колено так утомил меня, что я на все согласился. Интересно, а у других убежищ тоже платные ночевки были? Хорошо, что я этого не знал!
Кстати, я все думал, отчего это стоянки у убежищ похожи на рекламу палаток Quechua? Оказалось, их дают напрокат! Из серии «2´´» — две секунды. В сложенном виде такая палатка представляет собой круг диаметром сантиметров 70 и ставится действительно очень быстро — при снятии чехла она расправляется, дуги уже на месте, остается только воткнуть колышки в палаточные петли и пару оттяжек. Такую штуку круто возить с собой в машине. И сдавать напрокат в убежищах вдоль маршрута GR20.
Я даже придумал маркетинговый ход:
*Наша палатка видна под углом в 2 угловых секунды с расстояния в 200 км.
Что ж, завтра потихоньку доковыляю до остановки, поеду до Бастии на поезде (часа два с половиной), куплю билет на утренний рейс до Ниццы и снова поплыву на гигантском корабле. Пожалуй, эти корабли так и останутся одной из самых впечатляющих вещей с этого похода (здесь и далее я умышленно преуменьшаю хорошие стороны похода, чтобы оправдать свой сход с дистанции).
Мне нравится, что на пароходе не надо сдавать багаж, можно спать на полу на пенке, гулять и ходить по ресторанам. Шикарная жизнь!
Заключение #
Самое важное, что я усвоил из этого похода — надо беречь колени. Не надо было радостно скакать по скалам, обгонять всех, лазать с рюкзаком на самую высокую гору, спешить куда-то. Мышцы ног и дыхалка у меня в полном порядке, а из-за каких-то коленей я не смог пройти довольно простой маршрут. Но это и не очень обидно, потому что, как я понимаю, удалось посмотреть самые трудные и красивые части пути. Я отошел от маршрута и залез на Монте Чинто, где было очень здорово. Искупался в водопаде, полюбовался замечательным небом, проверил на прочность свою плащ-палатку в условиях сильного ветра, попробовал спать и с открытой москиткой, и вовсе без бивачного мешка. В общем, отлично провел неделю.
Еще я очень задолбался с плащ-палаткой в горах. По Подмосковью — вероятно, да, милое дело, но с этими ветрами горными всегда ее приходится пришпиливать низко, никакого простора, устаешь. В следующий раз я уж лучше возьму палатку на такое горное мероприятие, у меня есть двушка весом в 1,35 кг.
Зато я чрезвычайно доволен рюкзаком MLD Burn объемом всего 38 литров. Предметы, могущие понадобиться по пути, находятся во внешних карманах, и доставать их можно, не снимая рюкзака.
Так, в боковых карманах у меня лежит панама, ореховая смесь в пол-литровой бутыли (бутыль смеси на два дня, такая была норма, а из бутыли с широким горлышком очень удобно эту смесь поедать на ходу, и никакие цукаты и сушеные ягоды не заляпают руки), треккинговые палки, зонт, вода в литровой бутылке, губная помада (я без нее в походы не хожу. Губы у меня обветриваются на 2 день похода в любую погоду).
В поясных карманах лежат солнечные очки, навигатор, рукавицы от дождя и ветра. Там еще остается место для фотоаппарата Samsung NX mini (227 грамм с широкоугольным объективом 9 мм), который я когда-нибудь себе куплю, и чего-нибудь еще.
Во внешнем кармане (чтобы туда залезть, можно оставить поясный ремень застегнутым и снять одну лямку) лежит ветровка, чехол на рюкзак, а под ними пончо-тент, спасательное одеяло и ложка.
Вообще, здорово, когда знаешь, что где лежит, как туда добраться и тратишь минимум времени и энергии для того, чтобы воспользоваться тем, что тебе нужно. С этой точки зрения поход был, несомненно, полезен.